Как определить урожайность сорта по одному кусту

Анализ клубней с одного растения и определение

Биологической урожайности картофеля.

1. Провести анализ клубней – среднее значение из выборки растений несколько учетных площадок и рассчитать биологическую урожайность картофеля по вариантам в соответствии с приведенной ниже таблицей. В практике наблюдений за приростом ботвы и клубней выкапывают по 6 кустов с каждой учетной площадки. Отделяют клубни, удаляют с них остатки земли, определяют общее число выкопанных клубней и вес их в граммах.

2. Сделать краткое заключение по результатам определения биологической урожайности картофеля.

3. Рассчитать штучную и весовую норму посадки картофеля на 1 га, в зависимости от схемы размещения клубней.

Пример: посадка картофеля производится сажалкой с междурядьями 70 см, в рядке на погонном метре высаживается в среднем 3,75 клубня. Средний вес семенного картофеля 59 г. При таких условиях будет высажено на га-10000 : (0,7 * 0,27) = 5263 клубня. Весовая норма составит 3105 кг на га.

4. Рассчитать коэффициента размножения картофеля при схеме

размещения 70 х 30 см (для этого необходимо урожайность средней фракции клубней разделить на норму посадки).

Определение биологической урожайности

В клубнях картофеля

ПоказательМетоды определения крахмала
на весах ВП-5в солевом растворепо объему вытесненной воды
Масса клубней, г. (А)
Масса вытесненной воды, г. (В)
Плотность клубней, (Х) Х = А : В
Сухое вещество, % (К)
Крахмальное число, % (С) С = К – 5,752 %
Содержание крахмала, % (Е) Е = С – 1,5 %
Сбор крахмала, ц/га (при урожайности клубней ____ ц/га)

1. Какова пищевая, кормовая и техническая ценность картофеля.

2. Назовите основные периоды развития картофеля. Какова роль каждого из названных периодов.

3. Классификация сортов картофеля по срокам созревания и направлению использования.

4. Что собой представляют столоны и клубни.

5. Что такое вырождение картофеля.

6. Как правильно рассчитать густоту посадки. Какие сведения при этом необходимы.

7. Какие агротехнические требования предъявляются к посадочному материалу.

8. Что вы знаете о предварительной нарезке гребней в осенний и весенний периоды.

9. В чем состоит преимущества посадки картофеля в предварительно нарезанные гребни.

10. В каких особых случаях применяют резку клубней. В какой пропорции следует высаживать резаные и целые клубни.

11. Какие факторы необходимо учитывать при выборе срока посадки.

12. Как обосновать густоту посадки и рассчитать норму посадки при заданной средней массе посадочного клубня.

13. Какие периоды отмечают при хранении картофеля.

14. Какие режимы необходимо соблюдать в лечебный период хранения клубней.

15. Понятие об основных болезнях картофеля.

16. Расскажите об особенностях технологии раннего картофеля.

17. К каким последствиям приводит недостаток или избыток азота в почве.

18. Чем необходимо руководствоваться, составляя нормы органических и минеральных удобрений при выращивании картофеля.

19. Какие причины вызывают удушение клубней. Как его можно предотвратить.

20. Какие причины вызывают образование пустоты в середине клубней или разрыв внешних тканей.

МАСЛИЧНЫЕ И ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Цель – изучить биологические и морфологические особенности масличных культур различных семейств.

Подсолнечник.

1. Изучить особенности строения подсолнечника культурного.

2. Установить морфологические различия масличного и грызового подсолнечника.

3. Определить лузжистость масличного и грызового подсолнечника.

4. Рассчитать биологическую урожайность семянок подсолнечника, сбор масла с 1 га (при масличности семянок -48 %).

Морфологическая характеристика подсолнечника культурного

ПризнакиОписание
СемействоAsteraceae
Название растенияHeliantus annus L.
Стебель
Листья
Соцветие
Цветки
Плоды

Отличительные признаки масличного и грызового

Подсолнечника

ПризнакиМасличныйГрызовой
Высота стебля, см
Величина листьев
Диаметр корзинки, см
Величина семянки, см
Масса 1000 семян, г
Лузжистость, %
Панцирность, %

Определение панцирности подсолнечника, %

Под панцирностью подразумевают наличие в кожуре его семянок панцирного слоя клеток, который располагается между пробковой тканью и склеренхимой. Панцирный слой защищает семянки подсолнечника от повреждения подсолнечниковой огневкой. Основным методом определения панцирности является метод обработки двухромовосерной смесью.

Семена помещают в стаканчик и заливают двухромовосерной смесью и перемешивают стеклянной палочкой. Через 10 минут происходит обесцвечивание эпидермиса и проявляется черный пигмент панцирного слоя, состоящий из углерода (до 76%), беспанцирные семянки обесцвечиваются и белеют.

Для определения панцирности берут 2 пробы семянок по 100 штук. По окончании анализа подсчитывают число панцирных семянок и находят средний процент панцирности.

Определение лузжистости, (%)

Для определения лузжистости (%) берут две навески семянок по
10 г. в каждой. Отделяют ядра от кожуры и взвешивают их. Массу кожуры находят по разности между массой семянок и ядер.

Рассчитывают по формуле:

Х=А/Вх100%, где А – масса лузги, г

В – масса целых семянок, г

Из двух результатов берут среднее значение, расхождение между ними не должно превышать 1%.

Определение биологической урожайности подсолнечника.

Анализ корзинки подсолнечника.

Определение биологической урожайности подсолнечника производится на основании данных с пробных площадок. С этой целью отбираются 20 растений с 4-х площадок и учитывают следующие элементы: 1) число растений на единице площади; 2) число корзинок на одном растении; 3) число семянок в корзинке 4) масса семянок с одного растения; 5) масса 1000 семян.

Необходимо также учесть нормально выполненные семянки и пустые, для чего следует провести анализ корзинки подсолнечника.

Для анализа корзинку подсолнечника делят по радиусу на три зоны: периферическую, среднюю и центральную.

Из каждой зоны выбирают семянки в отдельные чашки, подсчитывают и взвешивают. На семянках каждой зоны определяют лузжистость и массу 1000 семян.

Анализ корзинки подсолнечника

Зоны корзинкиСемянкиМасса выпол-ненных семянок гЛузжи-стость, %Масса 1000 семян
шт.
выпол-ненныепустыепустые, %
Периферическая
Средняя
Центральная
Вся корзинка

Рассчитать норму высева при пунктирном посеве подсолнечника междурядья 70 см, расстояние между растениями в рядке 25 см (семена центральной части корзинки исключается). На этом посеве определить биологическую урожайность семянок подсолнечника и сбор масла с 1 га (масличность 48%), при схеме размещения растений перед уборкой 70х35 см.

Сафлор, клещевина, кунжут.

1. Ознакомиться с морфологическими особенностями:

Сафлора – Сarthamus tinсtorius L. Семейства Астровые – Asteraceae (Сложноцветные – Compоsitae);

Клещевины мелкоплодной персидской – Ricinus microcarpus ssp. Persicus g. Pop.;

Клещевины крупноплодной кроваво-красной – Ricinus macrocarpus ssp. Sanguineus, семейства Молочайные – Euphorbiacеae;

Кунжута – Sesamum indicum L., семейства Кунжутовые – Pedaliacеae.

2. Определить перечисленные виды масличных культур по листьям и семенам.

7. Какие агротехнические требования предъявляются к посадочному материалу.

Как повысить урожайность томатов – важные правила

Любой дачник мечтает о высоком урожае и отдаче от своих трудов. Но бывает так, что при всем старании и надлежащем уходе не получается добиться высокой или даже должной урожайности помидор. Почему так происходит и что делать, что собирать больше килограммов с одного куста?

Можно сколь угодно долго рассказывать про грамотный уход и все равно всех секретов не раскрыть. Но самые главные азы должны быть соблюдены и выполнены без ошибок. У нас на сайте есть статьи про каждый этап ухода – выращивание рассады, полив, пасынкование и формирование куста, проветривание теплицы и так далее.

Высокоурожайные сорта

Выбор высокоурожайных сортов велик

  • среднерослый сорт Интуиция F1, неприхотливый и устойчивый к грибку, приносит 10-12 кг с куста;
  • разноцветные сорта (Золотая рыбка, Чёрный принц, Зефир) — до 8 кг;
  • Изумрудное яблоко — до 10 кг;
  • Де-Барао желтый — до 15 кг;
  • крупноплодные красные и розовые сорта тоже радуют хозяев высокими показателями как с закрытого, так и с открытого грунта: Краснобай — один из самых урожайных томатов, дает в условиях хорошего сезона до 30 кг с одного куста, Гиганты Новикова и Де-Барао — до 15 кг, Розовый гигант — до 12 кг, ранние Пузата Хата и Розана менее плодовитые — до 10 кг;
  • ранний сорт Витадор F1 — 25 кг на 1 кв. м и Кострому F1 — 18 кг на 1 кв. м.

Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

Today’s:

  • Чем можно кормить синичек. Чем кормить синичек — питание синиц
  • Какие бывают инструменты для ремонта названия. Названия строительных инструментов + Фото.
  • Картошка сильно разваривается, что делать. Как варить картофель, чтобы он не разваривался, а оставался круглым?
  • У фикуса опали все листья можно ли его спасти?. Почему фикусы сбрасывают листья
  • Если заплесневели соленые грибы, что делать. Грибы покрылись плесенью, как быть?
  • Зарисуйте побег сосны. Лабораторная работа . Знакомство с внешним строением растения
  • Какую минусовую температуру выдерживают розы. Сколько градусов мороза выдерживают незакрытые розы
  1. Сколько винограда можно собрать с одного куста. Бизнес на винограде. Выращивание и заработок
  2. Сколько в среднем дает куст винограда. Урожайность, как характеристика винограда
  3. Расчет урожайности винограда. Нагрузка и урожайность винограда
  4. Вино из винограда галбена ноу. Описание сорта
  5. Видео как получить 45 килограмм урожая с одного куста винограда Велика


Виноград считается очень популярным фруктом и узнаваем во всем мире. Его стоимость довольно-таки высокая. Это важные факторы, которые помогут нам получить максимальную выгоду от выращивания такой вкусной культуры.

Как определить урожайность сорта по одному кусту

Четвертый показатель – средний вес грозди. Средний вес грозди – очень важный показатель урожайности; он кладется в основу нормирования числа плодоносных побегов на куст и гектар; от него в значительной степени зависит урожайность сорта. Для определения среднего веса грозди взвешивают большое количество гроздей (более 1 000) без выбора. При сборе урожая взвешивают несколько ящиков поступившего винограда, затем подсчитывают число гроздей и путем деления определяют средний вес грозди. Эти данные по годам несколько меня-ются. Для предварительного определения урожая обычно пользуются средними данными за несколько лет.

Как рассчитать урожайность

  • Уб – урожайность на корню (ц/га). Потери при уборке и доработке не учитываются;
  • 10 000 – это 1 гектар, указанный в м 2 ;
  • Sотб – площадь рамки, в пределах которой брались образцы. Единица измерения – м 2 ;
  • Rраст – среднее количество растений (колосков);
  • mп – вес отобранного урожая (с учетом влажности);
  • Nраст – количество растений в емкости;
  • 100 000 – коэффициент трансформации веса урожая из граммов в центнеры или гектары.

Расчет урожайности для пропашных культур

Средняя урожайность винограда куста

В мире более 900 видов винограда. Все они отличаются размером ягод, цветом, вкусовыми качествами. Урожай винограда куста также у каждого сорта разный. При выборе растения, урожайность имеет большое значение. Но, узнать, какой сорт дает большее количество плодов, без ущерба качеству, вкусу, величине ягод, не так просто.

  • Краткая информация
  • Описание урожайности винограда
  • Рослость куста
  • Нагрузка на виноград
  • Как повысить урожайность

Урожайность винограда с куста и гектара

Существует классификация урожайности, к которой можно отнести каждый сорт этого растения. Но, это все очень условно. Нельзя с уверенностью сказать, что один тип на 100% даст большую урожайность, чем другой. Всегда есть вероятность, что на практике окажется не так, как в теории.


Существует классификация урожайности, к которой можно отнести каждый сорт этого растения. Но, это все очень условно. Нельзя с уверенностью сказать, что один тип на 100% даст большую урожайность, чем другой. Всегда есть вероятность, что на практике окажется не так, как в теории.

урожайность насаждений плодовых деревьев и возрастные периоды

Урожайность насаждений плодовых деревьев и возрастные периоды

Самые высокопродуктивные породы для любительского сада те, у которых крупные плоды (яблоня, груша, айва). Высокие урожаи 50 – 80 и более кг могут дать плодовые деревья со средними по размеру плодами (персик, слива, алыча, абрикос) и менее высокие – 40 – 60 кг – растения с мелкими плодами (смородина, крыжовник, малина, вишня, черешня).

А земляника с одной сотки при соответствующей агротехнике (профессиональная обрезка плодовых деревьев, защита от болезней и вредителей, внесение удобрений, полив плодовых деревьев и др.) может дать уже на второй год не менее 100 кг. Такие большие потенциальные возможности заложены во многих плодовоягодных растениях.

Возрастные периоды плодовых деревьев

На протяжении жизни плодовое дерево претерпевает постоянные изменения в характере роста и плодоношения. Жизненный цикл плодового дерева условно разделен на девять возрастных периодов: 1 – рост; 2 – рост и плодоношение; 3 – плодоношение и рост; 4 – плодоношение; 5 – плодоношение и усыхание; 6 – усыхание; 7 – усыхание, рост и плодоношение; 8 – усыхание и рост; 9 – рост.

В названии каждого периода сначала стоит наименование наиболее активного процесса, затем менее активного и, наконец, лишь просматривающегося, которого может и не быть.

Однако деление жизни плодового растения на указанные периоды может быть верным только в случае разряжено стоящих естественно развивающихся плодовых деревьев в садах экстенсивного типа. Введение в плодоводство скороплодных сортов плодовых деревьев на карликовых и суперкарликовых подвоях, загущенные схемы размещения, новые формирования путем профессиональной обрезки плодовых деревьев, оказывают существенные влияния на состояние плодовых насаждений.

Читайте также:  Морозостойкий и простой в уходе виноград Супер Экстра

Современные сады уже на 4 – 5 – й год достигают полного плодоношения, а спуры – даже на 2 – 3 – й год.

Поэтому о выделении возрастных периодов, особенно первых трех, говорить практически невозможно.

Что касается четвертого возрастного периода, то постоянная обрезка плодовых деревьев, направленная на поддержание оптимальных габаритов сплошных крон ряда или отдельных растений, а также постоянная смена плодовых звеньев предотвращают переход к нему. До пятого – девятого периодов дело вообще не доходит. Такие плодовые деревья обычно раскорчевывают.

В связи с этим, с точки зрения обрезки плодовых деревьев и формирования, весь цикл возделывания интенсивного сада можно разделить на четыре основных этапа: 1 – нарастание вегетативной массы (формирование кроны путем обрезки плодовых деревьев и наполнение ее обрастающими ветвями); 2 – начало плодоношения (завершение формирования путем обрезки плодовых деревьев и ограничения объема кроны); 3 – равновесие между ростом и плодоношением; 4 – старение с ослаблением всех функций жизнедеятельности (сильная омолаживающая обрезка плодовых деревьев, направленная на стимуляцию роста и сохранение оптимального для данного насаждения уровня плодоношения; при слабой реакции дерева на омоложение – раскорчевка сада).

Знание садоводом особенностей возрастных периодов в собственных посадках будет способствовать лучшему уходу, стимуляции роста путем профессиональной обрезки плодовых деревьев и хорошему плодоношению!

А земляника с одной сотки при соответствующей агротехнике (профессиональная обрезка плодовых деревьев, защита от болезней и вредителей, внесение удобрений, полив плодовых деревьев и др.) может дать уже на второй год не менее 100 кг. Такие большие потенциальные возможности заложены во многих плодовоягодных растениях.

Капризная и сладкая усатая красавица

Садовую землянику любят все. А вот правильно выращивать ее умеют лишь немногие.

Большинство садоводов довольствуются лишь тем, что “вырастет само”, хотя эта культура очень отзывчива на заботу и при правильном уходе приносит урожай более килограмма с куста, а вкусные ягоды достигают веса от 60 до 120 граммов.

Урожай по системе

Некоторые садоводы высаживают землянику в приствольные круги плодовых деревьев вместо травы или прямо на газоне. На зеленом ковре яркие пятна ягод смотрятся красиво, но без специального ухода вырастают мелкими. Более эффективный метод предусматривает системный подход.

Он состоит из четырех этапов и строится на том, что эта культура дает максимальный урожай первые три года. Хотя земляника и живет лет двадцать, после трех первых лет обильного плодоношения она с каждым следующим летом будет уменьшать и размер ягод, и их количество. Да и вкус уже будет не тот.

Поэтому опытные люди делят землю под землянику на четыре равные части.

На первой четверти в первую осень высаживается рассада. На второй год летом она не даст хорошего урожая ягод, но зато осенью с нее можно взять прекрасный посадочный материал и посадить лучшие, самые сильные кустики на вторую четверть отведенной под посадку земли. Еще через год на первом участке будет хороший урожай ягод, а со второй посадки надо взять рассаду и посадить ее на третью четверть.

На четвертый год урожай снимается с первых двух участков, а с третьего, где растет самая молодая земляника, опять берутся усы, которые следует посадить на последнюю четверть.

Поскольку через три года урожайность кустов начинает заметно снижаться, первый участок к этому сроку следует после сбора урожая перекопать и удобрить (внести торф, компост, навоз, минеральное удобрение, известь). На следующий год первый участок еще раз перекапывают, предварительно внеся удобрения, и густо высаживают на него вико-горохо-овсяную смесь. Для земляники это отличные предшественники.

В конце июня, когда растения отрастут и начнут цвести (вика, горох), участок снова запахивают вместе с травой и оставляют до середины августа, до начала посадки рассады земляники. К этому времени запаханная трава почти полностью перепреет.

Таким образом, через четыре года будет четыре участка. С двух собирается большой урожай ягод, с одного хорошую рассаду, а четвертый участок каждый год будет готовиться под очередную посадку земляники.

Мотай на ус

Земляника – культура капризная. Но садоводы знают множество хитростей, как ее ублажить и добиться хорошего урожая. Вот лишь некоторые из них:

В средней полосе России землянику можно сажать в два срока: с начала мая до середины июня и ближе к осени – в августе или сентябре. Чем раньше посажена земляника, тем лучше она укореняется и развивается и тем выше урожай, который можно собрать уже на следующий год.

Сажать землянику рекомендуется в пасмурные, дождливые дни либо вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться.

Рассаду можно считать пригодной для посадки, когда розетка имеет 4-6 листьев и развитую корневую систему. Перед посадкой на постоянное место розетки нужно обильно полить и отделить от материнского куста секатором. Для лучшей приживаемости рекомендуется выкапывать розетки с комом земли и сразу же сажать их в приготовленные посадочные ямки. Они должны быть не менее 20 см в глубину. Оптимальное расстояние между кустиками – 30-35 см, а между рядами – 70 см.

Перед посадкой почву рыхлят и удобряют перегноем или перепревшим навозом, междурядья можно посыпать древесной золой. Иногда без минеральных удобрений не обойтись, их лучше вносить непосредственно под куст, в приготовленную для посадки ямку. Главное, точно следуйте инструкции и не превышайте дозировку.

Садовая земляника плодоносит в среднем в течение трех недель. Чтобы продлить период сбора ягод, обычно на участке высаживают 2-3 сорта земляники, различающиеся по срокам созревания (ранние, среднеспелые и поздние), включая сорта ремонтантного типа (т.е. плодоносящие несколько раз в сезон).

Земляника требовательна к предшественникам: ее нельзя сажать на участках, где росли пасленовые – картофель, томаты или физалис. Возвращать землянику на прежнее место раньше чем через 6 лет также не рекомендуется. Ей нравится расти после горчицы, чеснока, щавеля и бобовых (фасоль, горох, бобы), растений-сидератов (люпин, соя, чечевица, люцерна, вика, клевер, листовая горчица, гречиха, рожь).

В сухую жаркую погоду землянику надо поливать один раз в 10 – 12 дней. Особенно важен полив в ответственные фазы роста: начало цветения, созревание ягод, период закладки цветочных почек (август-сентябрь). При этом во время цветения и плодоношения почву осторожно поливают в междурядьях, стараясь не попасть на листья и кусты. Но при этом помните, что избыток влаги снижает зимостойкость растений и их устойчивость к болезням, таким как серая гниль и мучнистая роса.

Своевременно удаляйте усы на кустах, которые предназначены для сбора урожая.

На их рост и развитие розеток требуется большое количество питательных веществ, и в результате растения истощаются, у них не хватает сил на ягоды. Усы удаляйте регулярно в течение всего лета, не допуская их роста более чем на 10 см. Их следует аккуратно срезать садовым секатором, но не обрывать, чтобы не повредить материнские кусты.

Выбираем сорт

Селекционеры вывели уже сотни сортов земляники. Но далеко не все они подходят для среднерусской полосы. Такие широко рекламируемые сорта, как Богота, Лорд, Тристар, Трубадур, Фаветта, и другие, хотя и вкусны, и урожайны, но недостаточно зимостойки. И многие садоводы предпочитают старый, но проверенный сорт Фестивальная, выведенный еще в 50-е годы. Эта земляника зимостойка и дает крупные ягоды. Но, к сожалению, есть у нее и существенный недостаток – она весьма восприимчива к болезням и вредителям (к мучнистой росе, серой гнили и земляничному клещу).

Витязь – этот сорт считается на сегодняшний день одним из самых зимостойких. Растение не боится даже очень холодных малоснежных зим. Ягоды созревают в конце июня – начале июля (средний вес – 10-12 граммов, а самые крупные – 40 граммов). На одном растении может вырасти до 50 ягод общим весом 500-700 граммов.

Соловушка – тоже хорошо переносит зимние холода. Ягоды этого сорта созревают в начале июля. Урожай с куста до одного килограмма ягод средней массой 20-25 граммов. Самые крупные достигают 50 граммов.

Славутич – сорт зарекомендовал себя устойчивостью к капризам погоды. Еще эта земляника отличается необыкновенным ароматом ягод. На одном кусте формируется 50-60 плодов весом около 25 граммов.

Московская Юбилейная (в народе эту землянику еще называют Машенька) – один из самых популярных отечественных сортов. Кусты мощные, устойчивы к болезням и капризам погоды. Ягоды крупные – первые достигают 120 граммов.

Королева Елизавета II – самый популярный ремонтантный сорт. Его можно выращивать не только на огороде, но и дома на теплом балконе или в зимнем саду, снимая урожай с апреля до Нового года. Ягоды очень крупные (иногда до 100 граммов), десертного вкуса, с плотной мякотью, универсального назначения. Зимостойкость высокая. Но сорт очень требователен к поливу и подкормкам.

Гирлянда – новинка отечественной селекции. Говорят, что по урожайности не имеет равных среди ремонтантных сортов. Плодоносит всё лето без перерыва. Дает большое количество крупных, одномерных, красивых ягод, которые не мельчают до конца сбора.

Садовая земляника не случайно стала самой популярной культурой и по вкусовым, и по целительным качествам. По количеству витамина С земляника обгоняет даже цитрусовые. А кроме того содержит витамины группы В (В1, В2, В7, В9), органические кислоты, йод, соли магния, железа, фосфора. Есть в землянике и кальций, причем в таком соединении, которое полностью усваивается организмом. Еще ягоды богаты глюкозой, фруктозой, сахарозой и насыщены антиоксидантами.

Московская Юбилейная (в народе эту землянику еще называют Машенька) – один из самых популярных отечественных сортов. Кусты мощные, устойчивы к болезням и капризам погоды. Ягоды крупные – первые достигают 120 граммов.

Кистевые сорта помидоров

Интересны тем, что помидоры собраны в длинные кисти, поспевающие практически одновременно, что удобно для сбора продукции. Они могут храниться продолжительное время, неприхотливы и стойки к целому ряду болезней, высокоурожайны.

  • ИнтуицияF1.Среднеспелый, ровной формы, простой в уходе, стабильная урожайность по 11-12 кг/ с куста.
  • СамараF1.Ранний, высокий, плоды круглые и гладкие, крепко сидят на черешке, устойчивость к растрескиванию, высокая урожайность.

Если сравнивать урожайность томатов при выращивании в различных условиях, то преимущество будет на стороне теплиц, причем выход продукции там бывает иной раз в несколько раз выше. Почему так происходит?

Проектирование урожайности и составление плана подрезки виноградника

При проектировании урожайности необходимо знать и учитывать комплекс факторов:

1. Урожайность винограда за предыдущие 2…3 года в разрезе сортов и участков. Это необходимо для установления потенциальных возможностей получения урожая при определенных условиях произрастания и агротехники.

2. Состояние кустов в планируемом’ году после снятия урожая. По состоянию кустов винограда можно судить, насколько правильно были подрезаны кусты в прошлом году и как отразилась урожайность данною года на состоянии кустов: при слабом развитии побегов можно предположить, что кусты были перегружены; наличие жировых побегов говорит о недогрузке кустов, которую можно увеличить.

Основные показатели при расчете нагрузки кустов

Планируемая урожайность, т/га

Количество кустов на1 га

Средняя масса грозди, г

Количество погибших глазков, %

3. Применявшуюся агротехнику в предшествующие годы и возможность улучшения ее в следующем. С улучшением агротехники можно рассчитывать на более высокий урожай.

4. Условия произрастания винограда. Особенно необходимо знать экспозицию участка, тип почвы, обеспеченность ее питательными веществами, влажность почвы по фазам вегетации. Сопоставляя данные влажности почвы за прошедшие годы, можно в определенной степени узнать, как будут обеспечены влагой кусты винограда в текущем году и как это отразится на урожайности.

Исходя из этих факторов намечают плановую урожайность винограда для каждого сорта, участка. Затем на основании запланированной урожайности составляют план подрезки по каждому сорту и участку. В плане необходимо указать среднюю нагрузку на куст, длину подрезки, вид формировки, количество оставляемых рукавов и плодовых звеньев.

Нагрузку глазками на куст при обрезке исходя из величины запланированной урожайности определяют методом, предложенным профессором А С. Мержанианом, по формуле.

Пример:

1. На участке виноградника сорта Алиготе была запланирована урожайность винограда 12 т/га.

  1. По данным инвентаризации, на участке имеется в среднем по 2400 кустов.
  2. Определяют урожай, который необходимо получить в среднем с куста =5 кг
  3. Рассчитывают количество гроздей на кусте, чтобы получить урожай в5 кг.

Средняя масса грозди у сорта Алиготе в условиях центральной зоны Молдавии составляет100 г. Следовательно, на одном кусте должно быть 50 гроздей -5000:100=50.

  1. Чтобы вырастить 50 гроздей необходимо установить, сколько для этого следует оставлять побегов. Количество побегов, которое необходимо оставить на кусте, зависит от величины коэффициента плодоношения, показывающей, сколько гроздей приходится в среднем на побег, развившийся из зимующего глазка. При коэффициенте плодоношения сорта Алиготе 1,5 количество побегов равно 33 (50:1,5 = 33).
  2. В результате неблагоприятных условий перезимовки часть глазков гибнет, а из сохранившихся здоровых глазков не все прорастают или, прорастая, не развиваются в побеги. По данным Кишиневского СХИ, процент неразвившихся глазков в зависимости от условий и сортовых особенностей доходит до 25…30. Поэтому для окончательного определения нагрузки на куст глазками необходимо определить процент гибели и нераспустившихся глазков и с учетом этих показателей рассчитать нагрузку по формуле.
Читайте также:  Как размножить виноград черенками в домашних условиях

В нашем примере при гибели глазков 30% и неразвившихся 30% = 67 глазков.

  1. Исходя из сделанного расчета можно заключить, что при формировке двусторонний кордон необходимо иметь на каждом рукаве по 3 рожка с плодовыми звеньями. Всего 6 плодовых звеньев е нагрузкой по 11… 12 глазков, из них 8 глазков для плодовой стрелки и 3 для сучка замещения.

Определение нагрузки биологическим методом.

Нагрузка плодовыми побегами, глазками 1 куста или1 ганасаждения колеблется в различные годы в широких пределах и прямо связана с состоянием насаждений, которое определяется почвенно- климатическими условиями, сортовыми особенностями, возрастом кустов, способами культуры, уровнем агротехники, погодными условиями года. Эти факторы влияют на увеличение или уменьшение количества нормально развитых побегов на кусте. От числа таких побегов полностью зависят величина и качество урожая.

В зависимости от качества побегов изменяется и нагрузка кустов плодовыми стрелками, рассчитываемая по формуле, предложенной И.В.Михайлюком.

Нормально развитыми побегами считают побеги с диаметром у основания для сильнорослых сортов 7…12 мм, среднерослых и изабелльных 6…10 мм при длине 100…150 см. При высокоштамбовой культуре винограда средняя длина побегов несколько короче, чем у обычных насаждений.

При определении оптимальной нагрузки куста соблюдают следующую последовательность:

1. Определяют на кустах общее число прошлогодних плодовых стрелок. При этом две короткие стрелки (4 ..5 глазковые) приращивают к одной длинной (8…12 глазков). В результате устанавливают общее количество плодовых стрелок (в пересчете на длинные), т.е. прошлогоднюю нагрузку куста.

2. Подсчитывают общее количество нормально развитых побегов на кусте. При этом жирующий побег принимают за два нормальных, 2…3 коротких или слабых побега за один нормальный.

3. Количество нормально развитых побегов делят на число плодовых стрелок, оставленных в прошлом году, и определяют фактическое среднее число нормально развившихся побегов на одну плодовую стрелку, т.е. показатель п.

4. По формуле вычисляют количество плодовых стрелок которое необходимо на кусте при обрезке.

Пример. Необходимо определить нагрузку куста сорта Алиготе, сформированного по веерной многорукавной формировке. Подсчитано, что в прошлом году было оставлено 6 плодовых стрелок (на 8…12 глазков) и 6 сучков, обрезанных на 3…4 глазка (3 коротких сучка приравниваются к одной длинной стрелке). Таким образом, всего получается 8 длинных стрелок.

Подсчитано, что нормальных побегов на кусте 16. Это количество побегов, развившихся на одну плодовую стрелку – 16_8=2.

Показатель нагрузки Р для данного сорта равен 2 (мелкая гроздь).

Следовательно, при обрезке на этом кусте необходимо оставить 8 плодовых стрелок. В данном случае среднее развившееся количество побегов на 1 прошлогоднюю стрелку равняется 2 и соответствует оптимальному количеству побегов для этого сорта. Это говорит о том, что в прошлом года куст был нормально нагружен и в текучем году при обрезке необходимо оставить такую же нагрузку, т.е. когда п=Р, нагрузка остается прежней.

На практике данный метод определения оптимальной нагрузки можно представить и в более упрощенном виде. Если при осмотре кустов окажется, что на одну прошлогоднюю плодовую стрелку на сорте с мелкими гроздями приходится два нормальнорослых побега (для сорта со средней и крупной гроздью 2,5—3,0) нагрузка должна равняться прошлогодней. При наличии 3…4 нормальных побегов на 1 прошлогоднюю стрелку нагрузка должна быть увеличена по сравнению с прошлогодней на 1 …2 стрелки. Если в среднем на стрелку развилось меньше двух побегов, нагрузку следует уменьшить.

Метод определения оптимальной нагрузки разработан с учетом гибели центральных почек до 30% на технических сортах и до 40% на столовых, что является нормой для условий культуры винограда в Молдавии. В отдельные годы гибель глазков может оказаться выше. В таком случае рассчитывают добавочное количество стрелок, компенсирующих повышенную гибель глазков.

2. Состояние кустов в планируемом’ году после снятия урожая. По состоянию кустов винограда можно судить, насколько правильно были подрезаны кусты в прошлом году и как отразилась урожайность данною года на состоянии кустов: при слабом развитии побегов можно предположить, что кусты были перегружены; наличие жировых побегов говорит о недогрузке кустов, которую можно увеличить.

ПО ВЕДРУ ПОМИДОРОВ С КУСТА

В. ДАДЫКИН, ученый агроном. Фото автора.

Честно говоря, лично я в это не верил до тех пор, пока не побывал на его (5,5 сотки) участке в садовом товариществе “Строитель”, на окраине подмосковного города Жуковский Раменского района Московской области. Побывал и все сфотографировал. Нашу беседу, прошедшую в саду, я почти дословно и воспроизвожу.

Юрий Николаевич, давайте не только поговорим о вашей технологии выращивания теплолюбивых неженок, но и сразу же уточним для читателей, что помидоры вы выращиваете не под открытым небом, а под стеклом.

– Да, у меня хотя и старенькая, но все же стеклянная теплица, почти в 47 м 2 . Это моя “палочка-выручалочка”, а еще есть небольшая помидорная грядка в открытом грунте (последняя, скорее, для сравнения, опытов и на случай жаркого лета). Не скрываю: в средней полосе главное условие успеха при выращивании такой теплолюбивой культуры, как помидоры, – сооружение теплицы.

Для кого дороговата стеклянная, подойдет простейшая, с каркасом из деревянных реек, пластмассовых дуг, которые ранней весной закрывают пленкой или нетканым материалом. Разница между температурами внутри такой теплицы и уличной – минимальна: два-три градуса.

Поэтому весной и осенью садоводы вынуждены подогревать свои теплицы любыми доступными им способами: кто – “буржуйкой” на солярке, а кто – электроплиткой, тЭном или просто постоянно включенной электрической лампочкой.

Задача у всех одна: как можно раньше, не теряя ни одного драгоценного весеннего дня, высадить помидорную рассаду в теплицу, чтобы она успела отдать свой потенциальный урожай. Ведь любые, даже самые урожайные сорта теплолюбивых культур, как правило, замедленно развиваются при прохладной весенней и июньской погоде. К началу августа, когда они у многих любителей лишь только начинают плодоносить, их губят холода и фитофтороз. Помидорам же, чтобы успеть полностью “отдать” урожай, нужен не один теплый месяц (с ночами как минимум 15-18 градусов), а четыре-пять. Поэтому-то рассаду в свою теплицу я высаживаю уже в середине апреля. А благоприятные для растений условия в теплице (крышу дополнительно укрываю полиэтиленовой пленкой) сохраняются до октября – получается пять с половиной месяцев.

Немаловажно и то, что я стараюсь рационально использовать каждый метр площади в теплице: в свободные междурядья, между кустиками помидоров, расставляю горшочки и прочие емкости, в которых тоже растут помидоры. В конце мая, а то и в начале июня, когда ночи становятся теплыми, я высаживаю их в открытый грунт. Но это уже не слабенькая рассада, которая нескоро зацветет, а плодоносящие мощные кусты. Причем они безболезненно переносят пересадку, поскольку пересаживаю их аккуратно, без малейшего травмирования корешков.

Что же еще помимо теплицы и ранних сроков высадки определяет успех?

– Обратите внимание: при высокой (более 35 о С) и низкой (12-14 о С) температуре в сочетании с большой влажностью воздуха цветки помидоров не опыляются и завязь опадает. Поэтому днем в июле необходимо либо регулярно проветривать закрытые теплицы и парники, либо их полностью открывать. У меня на сей счет предусмотрено сквозное проветривание (двери с двух противоположных сторон и форточка сверху). Весной, а также в июле, августе и тем более в сентябре-октябре двери теплицы должны быть плотно закрыты, а все щели заделаны.

Влияют ли на урожай удобрения и какие именно вы используете?

– Без эффективных удобрений не будет хорошего урожая. Из чего его формировать?

Любое плодовое растение каждый сезон “выносит” из почвы в общей сложности полтора десятка макро- и микроэлементов. Поэтому осенью или весной их надо обязательно туда возвращать. Но, однако, при всей “прожорливости” корневая система помидоров, особенно молодых растений, неспособна эффективно усваивать питание из почвы, тем более прохладными ночами. Да и фосфор должен быть там в идеальной для помидоров, доступной органической форме и в большом количестве, впрочем, и калий, бор, магний. Я, испытав в своей теплице немало минеральных, органических и даже биологических удобрений, в большинстве из них, мягко говоря, разочарован.

Второй сезон использую перегной из конского навоза с биогумусом “Мечта огородника”. В нем много фосфора и калия в доступной для растений органической форме, что для помидоров, как я сказал, необходимо. Эту органику я использую еще на стадии выращивания рассады, добавляя 2 кг ее на каждое ведро почвенной смеси. Результат действительно превосходит все ожидания: ко времени высадки в теплицу все помидоры, со стеблем размером в толстый палец, не только успевают зацвести, но и уже бывают с завязями.

Кроме того, при посадке растений в теплицу в каждую лунку я опять-таки добавляю по 100-200 г биогумуса. Результат аналогичный: развитие помидоров заметно ускоряется. Урожай созревает на две-три недели раньше обычных сроков.

Насколько я понял, помидоры вы, как любитель, долгие годы выращиваете на одном месте, хотя это и противоречит общепринятым рекомендациям: ведет к накоплению в почве возбудителей болезней. Ученые рекомендуют возвращать помидоры на прежнюю площадь лишь через четыре-пять лет и сажать их только после таких предшественников, как огурцы, капуста, лук, бобовые и зеленные культуры .

– Теоретически это так, но на практике на тесно засаженном маленьком участке подобные рекомендации выполнить невозможно.

Я и сам вижу: при возделывании помидоров на одном месте много лет подряд с каждым годом в земле накапливается все больше и больше разной заразы и прежде всего возбудителей фитофторы. Как быть? Приходится каждые два года проделывать трудоемкую работу: полностью заменять в теплице верхний, десятисантиметровый слой почвы. А это – вынужденное перелопачивание тонн земли.

Недавно узнал об альтернативной замене почвы – серной шашке “ФАС”, которая способна надежно обеззаразить практически от любых возбудителей заболеваний верхний слой земли. Обязательно опробую ее уже в самое ближайшее время.

А теперь поговорим о знаменитых ваших сортах с будто бы невероятной урожайностью.

– За 25 лет своего увлечения я скрупулезно испытывал и проверил более 500 самых разных сортов и гибридов. Большинство из них “забраковал” из-за невысокого урожая. Во много раз вкуснее и урожайнее оказались так называемые сорта “народной селекции”, о которых сейчас, увы, почти не слышно.

Конечно, и среди этих сортов по-настоящему хороши далеко не все. В первые десять лет своих изысканий я обменивался семенами и рецептами подкормок с сотнями таких же, как я сам, недоверчивых и неугомонных “помидорных фанатов”. В итоге остановился на томатах бесспорных достоинств (и по урожайности, и по вкусу), проявивших себя не только в идеальных условиях. Это, прежде всего, выведенный мной сорт Юбилейный Ушакова, а еще Мечта, Бананчик, Машенька. Все они высокорослы, в среднем до полутора метров, и скороспелы. И за сезон без климатических катаклизмов дают в среднем по 8-10 кг помидоров с куста. Плоды в основном не крупные: Юбилейный Ушакова – по 25 г (с куриный желток), Бананчик – 40-50, Мечта – до 100 г. Крупноплодна только Машенька – плоды по 600-800 г. На всех выращиваемых сортах формируется не менее 10 кистей, на которых вызревают 6-15 плодов. Висят гроздьями, как у винограда.

Ну а теперь о самом главном: важна не только потенциальная урожайность сортов, но и то, чтобы она была реализована даже не в самых благоприятных условиях и при распространении опасных болезней. Вот у нас в средней полосе урожай большинства сортов губит помимо холода фитофтора. Что способно ей противостоять?

На примере моей большой коллекции сортов берусь утверждать: разные сорта в неодинаковой степени страдают от этого губительного грибкового заболевания. Так, помидоры сорта Юбилейный Ушакова уже третий год не чернеют. Конечно, рано делать окончательные выводы и лучше всего их бы сделать вместе с учеными и специалистами по сортоиспытанию. Приглашаю к сотрудничеству.

Читайте также:  Морозостойкий и простой в уходе виноград Супер Экстра

Любое плодовое растение каждый сезон “выносит” из почвы в общей сложности полтора десятка макро- и микроэлементов. Поэтому осенью или весной их надо обязательно туда возвращать. Но, однако, при всей “прожорливости” корневая система помидоров, особенно молодых растений, неспособна эффективно усваивать питание из почвы, тем более прохладными ночами. Да и фосфор должен быть там в идеальной для помидоров, доступной органической форме и в большом количестве, впрочем, и калий, бор, магний. Я, испытав в своей теплице немало минеральных, органических и даже биологических удобрений, в большинстве из них, мягко говоря, разочарован.

Субстрат и объем. Почва

Культивация в почве — самый простой и распространенный способ для индора. Земля уже содержит различные полезные элементы для развития зеленого любимца, но дополнительная подкормка не будет лишней. К тому же грунт снисходителен к ошибкам — легче исправить перекорм, чем в гидропонике. Самый жирный плюс культивации на почве — возможность контроля роста. Маленький горшок позволит ограничить длину растихи. Расчет прост — 5 литров субстрата дают 40-50 см высоты.


150-300 гр. c 600 вт ДНаТ света в боксе 1.2 х 1.2 х 2.5 м

Расчет нагрузки кустов винограда

Любительский виноградник отличается наличием разных сортов на участке. Урожайность, даже в пределах сорта, может быть различной. Поэтому нагрузка урожаем для каждого куста будет разной. Нормируют нагрузку виноградных кустов, как правило, дважды: весной и осенью.

При осенней обрезке плодоносящих кустов формируются плодовые звенья с рекомендуемым для каждого сорта количеством глазков. Учитывая, что какая-то часть глазков может не распуститься по различным причинам, добавляют по 2-3 глазка запасных на каждую стрелку. Весной, с развитием зеленого прироста и начала обособления бутонов соцветий, проводят первую уточняющую обломку только что распустившихся почек (волчковых и порослевых побегов) в нижней части куста. После этого непосредственно перед цветением или сразу после него производят нормирование нагрузки урожаем, удаляя часть соцветий.

Для правильного расчета нагрузки куста урожаем необходимо знать приблизительно средний вес грозди выращиваемого сорта винограда. При расчете нагрузки кустов урожаем, кроме особенностей плодоношения каждого сорта, необходимо учитывать возраст кустов, качество почвы на винограднике, количество вносимых на нем минеральных и органических удобрений, возможности осуществления поливов.

Все сорта и гибридные формы винограда можно разделить на разные группы по урожайности: наиболее урожайные из них не имеют бесплодных побегов, и могут выбрасывать соцветия даже на побегах растущих из замещающих почек. К этой группе можно отнести Аркадию, Надежду АЗОС, Страшенский, из новых гибридных форм Софию, Ливию, Низину и многие другие. Вторую группу сортов и гибридных форм винограда составляют те, которые имеют больше половины плодоносных побегов, например Талисман, Дунав и другие. Культивируется и небольшое количество сортов винограда, дающих менее половины плодоносных побегов, таких как Восторг красный, Изюминка и некоторых другие.

Существует несколько методов установления оптимальной нагрузки кустов винограда вегетирующими побегами, с довольно сложными формулами для ее определения, которые трудно усвоить начинающему виноградарю. Поэтому в практике нормирования урожая лучше руководствоваться состоянием лоз на кусте. Если в предшествующем году на кусте развились слабые лозы, толщиной до 6 мм с короткими междоузлиями и большим количеством мелких гроздей, куст был перегружен, на нем оставили слишком много побегов и гроздей. На таком кусте в текущем сезоне нужно оставить меньше побегов и гроздей. Если побеги имеют междоузлия длиной 12-15 см и их толщина более 12-14 мм, то куст был недогружен и на нем следует оставить больше побегов и гроздей, такое же правило применимо и для кустов с сильно жирующими и волчковыми побегами.

Нормировку кустов винограда побегами и урожаем нужно проводить в два приема. На первом этапе проводят обломку вегетирующих побегов. Ее производят в такой последовательности: определяют общее состояние куста и количество растущих побегов, из которых оставляют в основном те, которые имеют загнутые верхушки. Слабо растущие побеги, с выпрямленной верхушкой и более слабые из двойников удаляют, не оставляя пеньков. Удаляют все побеги, растущие из головки куста, которые не могут быть использованы для замены рукавов. Наличие сильно рослых бесплодных побегов свидетельствует о том, что куст недогружен или рукав, у основания которого развился побег, требует омоложения.

Удалять лишние побеги лучше после того, как можно будет определить, будет побег плодоносным или нет. Если на побеге появился усик, нормального соцветия на нем дальше не будет, сколько бы ни рос он в длину. Такой побег будет бесплодным, и если нет необходимости его оставлять для формирования плодовых звеньев или рукавов, то его удаляют.

Нагрузку урожаем для сортов винограда с разным коэффициентом плодоношения побегов и величиной гроздей определяют исходя из особенностей размещения кустов винограда на участке, их возраста и особенностей ухода за ними.

Приведем обычный вариант нагрузки виноградного куста урожаем. Условия: кусты возрастом 5-6 лет, сформированные в виде четырехрукавного веера, посаженные по схеме: между рядами 3 метра, между кустами расстояние 2 метра. В среднем расстояние между глазками на плодовой стрелке 10-12 см. При размещении такого куста винограда на двух плоскостной шпалере на одном кусте винограда с четырьмя плодовыми стрелками можно с учетом сучков замещения оставить 40-45 побегов, в среднем по 10-12 побегов на один погонный метр одной плоскости шпалеры, остальные побеги удаляем. Если кусты винограда относятся к высокоурожайным, то в первую очередь удаляем верхние соцветия на побеге, потом слаборазвитые, особенно внутри куста.

При среднем весе грозди 400-500 г можно оставлять на каждый плодоносный побег по одной грозди, но удалить их необходимо на побегах сучка замещения. Ожидаемый урожай с куста составит 16-20 кг. В пересчете на длину одной плоскости шпалеры — около 4-5 кг, двух плоскостей до 8-10 кг ягод на 1 погонный метр шпалеры, в пересчете на площадь питания каждого растения до 3-4 кг на 1 м 2 или, до 400 кг ягод с каждой сотки виноградника. Для созревания такого урожая необходим очень качественный уход, применение всего комплекса современной агротехники. Желательно применение стимуляторов созревания, проведение выборочного сбора созревающих гроздей. При задержке созревания урожая возможна дополнительная разгрузка кустов путем удаления части гроздей, и количество таких гроздей будет тем большим, чем больше задержка их созревания.

Из такого расчета возможного урожая следует подходить и к нормированию нагрузки других сортов винограда. Например, если грозди имеют вес до 1 кг и более, то половину побегов оставляют бесплодными, а на других побегах оставляют не более одной грозди. В этом случае общий урожай с одного куста винограда будет таким же, как и описанном в предыдущем случае. На таких кустах в среднем приходится на один плодовый побег один бесплодный.

Если на виноградном кусте значительная часть побегов не выбрасывает соцветий, то при среднем весе гроздей 400-500 г, удаляют бесплодные побеги, кроме тех, что расположены на сучках замещения. Если грозди могут иметь вес до 1кг и более, то оставляют побеги в соотношении один бесплодный к одному плодовому. Если тот или иной сорт винограда могут дать гроздь весом до 2-3 кг и более, то нормального их развития необходимо оставлять по 2-3 бесплодных побега на один плодоносный, чтобы не перегрузить виноградный куст.

Некоторые сорта винограда, особенно технические и универсальные дают совсем небольшие грозди, весом 100-200 г. Обычно кусты таких сортов винограда нормируются длиной обрезки плодовых лоз. На них оставляют все грозди, кроме тех, что плохо опылились.

Такие расчеты нагрузки верны для веерной формировки куста на двухплоскостной шпалере. При расчетах нагрузки для одноплоскостной вертикальной шпалеры нагрузка кустов винограда соответственно будет в два раза меньше, чем для двухплоскостной. Если на винограднике устанавливается одноплоскостная шпалера, то потенциальный урожай такого виноградника, даже в случае устройства рядов шпалеры через меньшие расстояния между собой, будет все равно в 1,5-2 раза меньше, чем при устройстве двухплоскостной шпалеры. Для других типов формировки куста винограда нагрузка будет меняться, достигая максимальной при ведении беседочных форм винограда. В этом случае можно оставлять большое количество вегетирующих побегов, и не происходит их загущение по причине расположения таких побегов в горизонтальной плоскости с максимально возможным освещением. Увеличение плотности посадки виноградных кустов, в первую очередь столовых сортов к росту урожайности не приведет, потому что недогруженные побегами и урожаем виноградные кусты формируют много бесплодных жирующих и волчковых побегов в ущерб формированию урожая ягод.

Беспредельного увеличения урожая виноградных кустов не может быть, так как потенциальные возможности плодоношения каждого куста ограничены определенной площадью питания и размерами формировки.

Поэтому понятие — урожай с одного куста, не совсем верное. Иногда встречается информация о том, что урожай с одного куста винограда составил 100 кг или даже больше. Такой урожай вполне вероятен, только всегда следует помнить, что он был получен с куста винограда, который как минимум занимает 8-10 метров двухплоскостной шпалеры или соответствующие размеры арки или беседки, имея при этом соответствующую площадь питания. То есть на месте, занимаемом таким кустом винограда можно выращивать несколько кустов с формировкой меньших размеров, которые в совокупности дадут такой же урожай. Только в первом случае времени на выращивание мощного куста уйдет в три-четыре раза больше, чем на выращивание нескольких кустов винограда с сопоставимым урожаем, да и уход за ними будет намного проще, чем за одним огромным кустом. Поэтому стремиться к выращиванию огромных кустов с большим запасом древесины с точки зрения получения максимальных урожаев нерационально. Следует учитывать, что наращивание урожая виноградного куста происходит обычно до 8-10лет, по достижению такого возраста необходимо позаботиться о своевременной замене рукавов, оптимизации обрезки для сохранения достигнутых максимальных урожаев.

Нормировать молодые кусты в возрасте 3-4 года необходимо с целью недопущения их перегрузки урожаем. При первом плодоношении удаляют часть соцветий, оставляя не более 5-6 для контроля сорта на один куст.

Если кустик винограда совсем молодой, например, двухлетний и на нем сформировались грозди, то их необходимо удалить, а если есть необходимость в контроле сорта, то на оставленной грозди можно оставить несколько ягод.

Нормирование плодоносных побегов можно производить после обособления зачаточной грозди — “кашки”, если на побеге появился усик, то гроздь формироваться на нем уже не будет. А вот сами грозди лучше нормировать, когда образуется уже завязь и становится очевидным качество и степень оплодотворения цветков. Частичное нормирование гроздей на виноградных кустах до цветения целесообразно только у тех сортов и гибридных форм винограда, которые формируют очень большие соцветия.

Поэтому понятие — урожай с одного куста, не совсем верное. Иногда встречается информация о том, что урожай с одного куста винограда составил 100 кг или даже больше. Такой урожай вполне вероятен, только всегда следует помнить, что он был получен с куста винограда, который как минимум занимает 8-10 метров двухплоскостной шпалеры или соответствующие размеры арки или беседки, имея при этом соответствующую площадь питания. То есть на месте, занимаемом таким кустом винограда можно выращивать несколько кустов с формировкой меньших размеров, которые в совокупности дадут такой же урожай. Только в первом случае времени на выращивание мощного куста уйдет в три-четыре раза больше, чем на выращивание нескольких кустов винограда с сопоставимым урожаем, да и уход за ними будет намного проще, чем за одним огромным кустом. Поэтому стремиться к выращиванию огромных кустов с большим запасом древесины с точки зрения получения максимальных урожаев нерационально. Следует учитывать, что наращивание урожая виноградного куста происходит обычно до 8-10лет, по достижению такого возраста необходимо позаботиться о своевременной замене рукавов, оптимизации обрезки для сохранения достигнутых максимальных урожаев.

Белый налет на ягодах и листьях винограда

  • Причины появления белого налёта
  • Профилактика
  • Лечение
  • Видео по теме

Белый налёт на винограде – признак того, что растение нездорово. Если проигнорировать этот симптом, то лоза может серьёзно пострадать и даже погибнуть.

При обнаружении белых пятен стоит тщательно осмотреть весь виноградник, определить локализацию побелевших участков и их структуру. Исходя из этого принимать меры по борьбе с заболеванием.

Появление белых пятен на листьях винограда может свидетельствовать о заражении:

Ссылка на основную публикацию