Подпорная стенка из камня, бута, кирпича, бруса, шпал, габионов

Добрый день, Арнольд Максимович!
С большим уважением отношусь к вашему опыту и ценным советам. Наш дачный участок находится на склоне, почва – глинистая, водонаполненная. Хочу поставить подпорную стенку из бута высотой -80 см и длиной — 18 м. Подскажите, пожалуйста, какой необходимо делать фундамент при глубине промерзания (по справочникам) 1,2 м.
Константин

Уважаемый Константин! Если грунт — глинистый и, как я понимаю, насыщенный грунтовой водой, то фундамент под подпорную стенку даже высотой 80 см нужно делать .глубиной большей, чем глубина промерзания, и обязательно монолитный, железобетонный. А это очень многодельно. Как говорится, не стоит шкурка выделки. Более того, подпорная стенка из бутовой кладки при ваших грунтах недолговечна. Поэтому я бы посоветовал сделать подпорную стенку железобетонной из пескобетона М200 (1 ведро цемента на 3 ведра песка), толщиной 10 см, армированную сеткой с ячейками 80. 100 мм из проволоки d=4-6 мм. Через 2,0.. .2,5 м — контрфорсы такой же толщины, уходящие в грунт под углом 30. 35 град.

Фундамент (шириной — 15. 20 см, высотой — не более 15 см) для такой стенки нужно заглубить до уровня, где кончается растительный слой грунта. Советую сделать вдоль внутренней стороны подпорной стенки вертикальную песчаную засыпку слоем 15. 20 см для дренажа, отвода воды и амортизации вспучивания мерзлоты, а также с лотком наверху для приёма и отвода поверхностных вод.

Плохо, когда поверхностная вода льётся через подпорную стенку, оставляя грязные потёки. Советую основани лотка вымостить боем кирпича или щебёнкой. Внизу подпорной стенки следует сделать отверстия диаметром 6-8 см через 1,0-1,2 м для стока воды из песчаного дрена. Такая подпорная стенка будет «работать» вместе с грунтом, незначительно подниматься при замерзании и опускаться при оттаивании.

Если захотите иметь для красоты подпорную стенку из бута, то облицуйте им в один ряд железобетонную. Для этого фундамент подпорной стенки уширьте в сторону будущей бутовой облицовки на её ширину, чтобы у них был общий фундамент. И сделайте арматурные выпуски (стержни d=4. 6 мм) из железобетонной подпорной стенки, которые затем следует заделать в швы бутовой кладки, чтобы она «работала» с железобетонной стенкой как одно целое (см. рисунок).

Здравствуйте, Арнольд Максимович!
Прошу вашего совета насчёт строительства дома из полистиролбетона для круглогодичного проживания. Действительно ли этот материал годится для возведения несущих стен дома и нужно ли обкладывать кирпичом наружные стены? Кроме рекламы этого материала, ничего найти не могу. Нужен конкретный совет.
Василий

Из полистиролбетона несущие стены дома делать нельзя. Его можно применять только как утеплитель.

Добрый день, Арнольд Максимович.
Необходим ваш совет! Я заложил ленточный фундамент размерами в плане 10×11 м, глубиной 1,3 ми шириной 50 см. Фундамент – без гидроизоляции, бетон – армированный. Почва у нас — глинистая и фундамент соприкасается с ней непосредственно.
Хотел бы узнать, стоит ли и как защитить фундамент от пучения почв? Из чего лучше надстраивать цоколь (из кирпича или бетона)? Какой материал применять в моем случае для строительства: дерево, кирпич или другие материалы? И ещё я бы хотел сделать полноценный подвал на всю глубину фундамента. Возможно ли это в наших условиях? Спасибо.
Александр Корецкий

Такой ленточный железобетонный фундамент, заложенный ниже глубины промерзания, при низком уровне грунтовых вод не боится никакого «пучения». Цоколь можете делать любой — бетонный или кирпичный, какой подешевле.

Стены также можете делать любыми. Несущая способность такого фундамента, даже на грунтах с малым расчётным сопротивлением порядка 2 кг/см2 будет более 1000 т. То есть на него можно ставить трёхэтажный кирпичный дом с железобетонными перекрытиями и с цокольным этажом.

При глубине грунтовых вод ниже глубины фундамента подвал можно делать на всю глубину фундамента. А вообще-то я советовал бы вам сделать в подвале погреб. В «Советах Максимыча» «Погреба и лабазы”, изданной издательством «ЭКСМО», рассказано, как делать погреба даже в самых «антипогребных» условиях.

Подпорная стенка из натурального камня

Натуральный камень считается одним из предпочтительных материалов в ландшафтном дизайне. Он выглядит красиво, солидно, и, как натуральный материал, отлично сочетается с любыми растениями в саду. Этот материал стоит дорого, но у владельцев загородных участков часто появляется возможность добыть камень практически бесплатно. В этой статье мы расскажем, какие виды камней применяются в ландшафте для возведения декоративной подпорной стенки, о их достоинствах и недостатках.

Из какого камня делают подпорную стенку
Подпорная стенка методом «сухой кладки»
Подпорная стенка «на цемент»

Самые распространенные камни, применяемые для создания бордюров, дорожек клумб и альпийских горок ландшафтными дизайнерами – это гранит, базальт, известняк и песчаник.

В состав песчаника входят, в основном, кварцит в соединении с карбонатом. Из-за примеси железной руды его нельзя назвать особо прочным, но это удивительно красивый камень.

Белый песчаник используют в архитектуре для возведения колонн, карнизов и других декоративных элементов. Желтым песчаником мостят дорожки (он переносит большие морозы без потери качества и декоративных свойств). Красный песчаник более прочен, чем остальные, и он устойчив к большим перепадам температур – из него делают фонтаны, им оформляют садовые водоемы, используют в облицовке заборов и построек. Розовый песчаник применяют только для облицовки.

Различают несколько видов песчаника. Популярный в строительстве ракушечник (состоит из ракушек) – это тоже одна из разновидностей песчаника. Также к песчанику относятся: оолит, пизолит и литографический песчаник.

Песчаник – наиболее подходящий материал для создания подпорных стенок. Разноцветные, теплые на вид камни становятся настоящим украшением сада

Гранит

Гранит – это горная порода вулканического происхождения, которая состоит из кварца, слюды и полевого шпата; прочный, износостойкий, блестящий камень, выдерживающий около 300 циклов замерзания и оттаивания. Он выдерживает различные механические воздействия, влагостойкий, экологически чистый.

Мелкозернистый гранит (размер зерна менее 2 мм) может служить 500 лет и ценится выше, чем крупнозернистый (диаметр зерен до 5 мм).

В ландшафтном дизайне гранит ценится за свои высочайшие эстетические качества. Самая распространенная раскраска – серая, но встречается также черная, красная, розовая, зеленая, редко – желтая.

Важно: около 3% гранита имеет повышенный радиационный фон.

Проверьте дозиметром. Частенько гранит, особенно красный, фонит.

К недостаткам гранита можно отнести его высокую стоимость, но, создавая сад, профессионалы всегда имеют в виду дом; поэтому, если в облицовке фасада дома использовался гранит, его нужно использовать и в облицовке подпорной стены.

Базальт – как и гранит, является камнем вулканического происхождения, и он не менее прочен; но его структура пористая, а цветовая гамма беднее. Базальтовый камень может быть черным, дымчато-серым и черно-зеленым.

Сланец – еще один камень, из которого часто делают подпорные стенки. Может быть какой угодно окраски, от ярко-зеленого до черного, причем встречаются как однотонные, так и камни с разноцветными вкраплениями и причудливыми разводами. Каждый камень выглядит, как спрессованные слои тонких пластин – со временем они крошатся, отслаиваются, но не теряют дикого, «скалистого» вида, за который так ценятся дизайнерами.

Моя подпорная стенка из природного сланца красного цвета. Мне повезло, рядом карьер с красивейшими плоскими камнями. Я и пользуюсь с удовольствием.

Подпорная стенка методом сухой кладки

Вот пример подпорной стенки из натурального камня, сделанной участницей FORUMHOUSE Kaleriya17 «сухим методом».

Оптимальная высота подпорной стенки из камня, сделанной «сухим» методом – 50 см. Выше 80 см ее делать не рекомендуется. Раствором крепятся только самые верхние, самые мелкие камни. Тяжелые, массивные нижние камни не скрепляют. Дренаж для такой стенки не нужен. Но она будет устойчивой и прослужит вам долгие годы. Правда, для этого придется придерживаться следующих условий:

через стенку не должны проходить ощутимые потоки воды (включая дождевую, от обильного снеготаяния и т.п.);
камни в стене располагаются по принципу чем мельче, тем выше; самые большие валуны должны лежать в основании;
необходимо предусмотреть небольшой уклон «назад»: стенка должна подпирать клумбу, грядку, газон и т.п.;

При этом методе «сухой кладки» в щели камней можно высаживать различные очитки и др. альпийские растения.

Чем больше травы наросло вокруг стенки, тем прочнее она будет из-за корней.

Такой тип кладки сам исповедую уже не один десяток лет. Самая высокая стенка у меня – 1,2 м. Уклон – соответствующий. Все зимы проходят без проблем.

Минусы подпорной стенки, выполненной методом «сухой кладки» таковы:

она может быть только декоративной; такую стенку не делают для того, чтобы удержать от сползания верхнюю террасу;
опасно делать такую стенку, если в семье есть маленькие дети;
ее сложнее выкладывать, чем на раствор: приходится тщательно подбирать камни, чтобы стенка не качалась и выглядела красиво.

Подпорная стенка «на раствор»

Правила кладки подпорной стенки на раствор требуют обязательного применения таких конструктивных элементов, как фундамент, дренаж и водоотвод. Для стенки из песчаника и бутового камня дренаж не обязателен, но тогда у стены рекомендуется насыпать толстый слой крупного щебня.

Бутовый камень (и песчаник) имеет свойства впитывать и отдавать влагу, поэтому скопления воды не будет.

Для стены высотой в метр делается фундамент на 40 см вглубь и шириной около 40-60 см. Особенно это важно для пучинистых грунтов.

Я бы не стала рисковать и сделала бы фундаментную ленту из армированного бетона, но есть люди, которые делают просто утрамбованную подушку из щебня или песка.

То есть, траншею заполняют песком или щебнем, хорошо утрамбовывают, а потом выкладывают камень. Чем выше подпорная стенка, тем основательнее и серьезнее фундамент для нее должен быть.

Стенку делают с небольшим уклоном в сторону террасы. Чтобы кладка выглядела «сухой», раствор кладут так, чтобы он не выползал на лицевую сторону. Пусть останутся щели, которые потом лучше заполнить торфом, глиной или смешанным с гидрогелем сфагнумом. Посадите в щели молодило, седумы, «заразите» их мхом. Растения в подпорные стенки из камня рекомендуется высаживать или ранней весной, или ранней осенью.

В первый год грунт под стенкой заметно осядет, и, несмотря на песчаную или щебневую подушку, крупные камни в основании могут сильно заглубиться. Срок службы стенки напрямую зависит от качества камня, и если через пару лет конструкция начнет осыпаться или отслаиваться, дело именно в нем.

На FORUMHOUSE подробно рассказывается, как сделать подпорные стены – габионы. Рекомендуем почитать нашу статью про камень в ландшафтном дизайне, посмотрите наше видео о том, как правильно делать подпорные стенки.

Подпорная стенка из камня, бута, кирпича, бруса, шпал, габионов

Люди, владеющие загородным домом или дачей, хорошо знают, какие проблемы может доставить оформление приусадебной территории. Особенно это касается участков, изначально не имеющих ровной поверхности. Выровнять рельеф или убрать откос на даче не всегда возможно, однако это не означает, что участок нельзя красиво оформить.

Наоборот, недостатки можно превратить в достопримечательность, которая выделит данную территорию на фоне других участков. Для этого стоит прибегнуть к методу установки подпорных стен, способных облагородить неудобный склон. Такая конструкция может стать самым интересным элементом окружающего ландшафта. При ее планировке у владельцев участка будет возможность проявить фантазию и сделать что-то поистине необычное.

Кроме того подпорная стена станет не только украшением сада: она позволит удержать грунт, предотвращая его сползание и обрушение. В данной статье мы расскажем, как можно изготовить разные виды подпорных стен, работая собственными руками.

Предварительные расчеты

Как и в другом деле, приняв решение делать стену в саду своими руками, владелец первым делом должен произвести определенные расчеты. Например, если высота будущей конструкции не будет больше 1,5 м ее по силам установить хозяину участка самостоятельно.

Важным фактором является размер подошвы стены. Его необходимо определить, умножив высоту стены на учтенный коэффициент, составляющий 0,5-0.7. При этом толщина стены в зависимости от качества грунта должна соотноситься с высотой по следующим параметрам:

грунт имеет высокую плотность (известняк, кварц) – 1:4;
грунт имеет среднюю плотность (песчаник, сланец) – 1:3;
грунт имеет низкую плотность ( песок, глина) – 1:2.

Если на участке необходимо установить стенку, высота которой больше 1,5 м. лучше обратиться к мастерам, которые смогут произвести точные расчеты, придерживаясь специальных инструкций и разрешений. В расчетах учитываются необходимые параметры, начиная от устойчивости будущего сооружения и заканчивая сцеплением с землей. Это позволит избежать преждевременного разрушения конструкции и увеличит сроки ее эксплуатации.

Что касается материалов, которые могут применяться при установке подпорных стен, то здесь многое зависит от стиля и рельефа участка, высоты будущей конструкции и предпочтений владельцев участка. Сегодня для создания подобных элементов ландшафта чаще всего применяют:

Расскажем об каждой из этих конструкций отдельно.

Самый популярный вариант — природный камень

Любое сооружение из природного булыжника всегда смотрятся эффектно, и поэтому этот материал популярен при создании подпорных стенок. Вот некоторые породы камня, чаще всего применяющиеся в строительстве:

Используя для строительства подпорных стен камни, нужно понимать, что стены состоят из таких частей как: вертикальная стенка, основание, дренаж.

Заливая фундамент своими руками нужно предусмотреть, чтобы он получился в три раза толще стенки. При этом его толщина не может быть меньше трети высоты сооружения. Перед заливкой основания необходимо выкопать траншею. Она обязательно должна быть минимум на 20-30 см глубже рассчитанной нормы. Это нужно для засыпки подушки из гравия, гальки.
Уже на этапе строительства придется позаботиться о дренаже. Первый вариант его установки представляет закладку перфорированных (пластиковых) труб, которые обязаны пройти через стенку и выйти наружу. Второй вариант проще — между камнями в стене оставляется вертикальное отверстие, по которому уйдет вода.
Кладка камней начинается после окончательного застывания фундамента. При этом применяется обыкновенный раствор из цемента. Самые большие булыжники укладываются в первую очередь и представляют ряд, следующий за основанием. Во время кладки нужно следить за тем, чтобы стенка возводилась под уклоном (5-10о), это сделает ее прочной. Если стенка ложится при помощи сухой кладки, необходимо несколько булыжников углубить в землю длинной частью. Это поможет связать конструкцию. Человеку, делающему кладку, нужно внимательно следить за тем, что в стене не осталось длинных и вертикальных щелей, это может серьезно повлиять на прочность сооружения.
Щели, остающиеся между камнями, наполняют землей, добавив в нее семена обыкновенной травы или подобных растений. У некоторых владельцев появляется желание специально состарить конструкцию, чтобы она выглядела древней. Это легко сделать, обмазав стенку кефиром. В таком случае мох и другие растения вырастут гораздо быстрее. Подобную подпорную конструкцию используют как основания для установки скамеек в саду.

Надежно — из кирпича

Подпорное сооружение, выложенное из кирпича, как метод укрепления откосов, применяется часто. Для возведения сооружения нужны простые инструменты, применяющиеся при кладке любого материала (камень, бут, пеноблоки и т.д.). Единственное отличие заключается в том, что кирпич лучше класть на раствор из цемента и песка.

При установке подпорной стены используется крепкий полнотелый кирпич. Это делает конструкцию надежной.

Если высота сооружения превышает 25 см в подобном случае необходимо залить фундамент. Параметры основания рассчитываются по схеме, применяемой при кладке из бута или камня.
Что касается толщины стенки, параметры следующие. Стенка, имеющая в высоту шестьдесят сантиметров, должна быть шириной не меньше двенадцати сантиметров. Если же стенка имеет высоту метр, ее ширина должна равняться двадцати пяти сантиметрам. Соблюдая данные пропорции, владелец построит сооружение, способное прослужить долгие годы.

Из бутового камня

Решая как сделать подпорную конструкцию из бута нужно понимать, во многом это напоминает конструкцию, собранную из обыкновенного камня или кирпича. Для установки сооружения подбирается особенно крепкий камень, способный выдержать мощное давление. Чаще всего используют гранит, нередки случаи применения и песчаника.

Стенке из подобного материала требуется хорошее основание, которое заливается заранее.
Когда фундамент застынет, начинается процесс кладки. Стена укладывается небольшим углом, позволяющим лучше противостоять давлению.
Перед стеной нужно уложить гофрированные трубы, исполняющие роль дренажной системы.
Нужно помнить и про гидроизоляцию, она ложится в верхней части и предотвращает накопление влаги.
В кладке булыжники перевязываются таким образом, чтобы в стенке не образовалось длинных проемов. Они могут повлиять на прочность сооружения. Первый ряд выкладывается из самых больших булыжников. И чем выше, подымается стена, тем они могут быть меньше.
Когда конструкция полностью выгнана швы заделываются раствором, который при желании подкрашивают при помощи пигмента.

Легко в сборке — из бруса

Известно, что дерево — материал, который достаточно просто обрабатывать. Большой минус данного материала в его недолговечности. Однако, это не мешает многим владельцам участков земли устраивать подпорное сооружение из деревянного бруса. Дело в том, что деревянная конструкция интересно смотрится.

Для создания подпорной конструкции чаще всего используют брус из хвойных пород дерева. Причем ширина досок должна быть никак не меньше 15-20 см. Еще один важный момент заключается в том, что перед установкой брус необходимо обработать составами, которые защитят его от грибка.

При установке первым делом требуется выкопать траншею. Глубина ее в основном зависит от высоты будущей стены. Однако она не должна быть меньше половины наружной части стенки.
На дно ямы укладывается слой щебенки и песка. Когда это сделано сверху устанавливаются бревна, которые засыпаются гравием для надежности.
Брус скрепляется между собой при помощи гвоздей или других материалов. После этого траншея заливается бетоном примерно на десять сантиметров ниже уровня земли.
С высокой стороны стенка обязательно должна быть защищена дополнительной гидроизоляцией.
Также необходимо установить трубы дренажной системы, которые позволят отводить воду от стены. Именно вода является главным врагом деревянных конструкций.

Удобно и дешево — шпалы

Шпалы могут быть очень полезным материалом при возведении разных конструкций. Они хороши тем, что в отличие от деревянного бруса гораздо лучше переносят контакт с водой. Для создания подпорной стены из шпал применяется довольно простая технология.

Перед откосом расчищается площадка, где и будет находиться стена. Можно вырыть не глубокую траншею, в которую ложиться первый ряд шпал.
Перед укладкой их необходимо просверлить примерно на расстоянии 50 см от краев. В эти отверстия будет забиваться арматура, которая свяжет всю конструкцию. Поэтому ширина просверливаемых отверстий зависит от диаметра арматуры.
Когда все готово и первый ряд уложен в отверстия при помощи молота забиваются штыри. Они связывают первый ряд с грунтом.
После этого постепенно набираются другие ряды при этом каждый из них связывается с нижним рядом при помощи забитой арматуры. В конечном итоге получается крепкая конструкция, которая может выдержать серьезное давление.
Если хозяин не уверен в крепости стены, нижнюю часть можно усилить, заложив ее сверху декоративными камнями.

Пока еще экзотичные габионы

Габионы для отделки ландшафта стали использовать не так давно. По сути, это контейнеры, собранные из крепкой проволоки или сетки, которые заполняются камнями. Подобный способ создания подпорных стен позволяет не только укрепить склоны, но также придает участку очень интересную внешнюю форму. Установка контейнеров происходит достаточно быстро, при этом не требуется специальная дренажная система. Габионы спокойно обходятся без нее.

Вот материалы, которые будут необходимы для этого метода укрепления откосов:

проволока (оцинкованная);
металлические скобы;
спираль из металла для соединения стен;
проволоченные тросы (расчалки);
штыри стальные;
наполнитель (круглый гравий, камень ит.д.).

Как сделать:

Пред откосом, который требует укрепления, выставляются контейнеры, которые будут наполняться камнями. Причем с лицевой стороны, обычно укладывают самые красивые булыжники.
В процессе наполнения габионов нужно не забывать про важную деталь. Когда он наполнен наполовину стенки габиона следует стянуть при помощи тросов.
После этого контейнер заполняется до конца.

Подпорная стенка своими руками

Подпорная стенка своими руками – идеальное решение для организации ландшафта дачи, загородного участка или придомовой территории, и если устройство подпорной стенки в целях закрепления грунтов и создания нового рельефа требует расчетов, специальных конструкций стены и прочных материалов, то декор участка выполняется намного проще. Важно, чтобы декоративные подпорные стенки были увязаны в одно целое с общим дизайном ландшафта. Своими руками обустраивают подпорные стенки из камня – природного и искусственного, посредством кирпичной и блочной кладки, с применением лесоматериалов. Деревянные подпорные стенки одни из самых декоративных и считаются наиболее легкими для самостоятельного возведения. Но бревно или толстая (от 50 мм) доска потребуются не любые, а из древесины твердых и пород, не боящиеся влаги. Лиственница в этом плане идеальна, единственный минус – экономический. Примерная последовательность устройства подпорной стенки из бревен:

Отрывка траншеи глубиной на 50-100 мм больше заглубляемой части ствола, а шириной, превышающей диаметры бревен примерно на 200 мм. Зазоры нужны для обеспечения дренажной подсыпки и защиты дерева от влаги;
Устройство подушки из крупного песка, щебня или гравия, толщина не менее 50 мм;
На утрамбованную подсыпку монтируют бревна – ряды могут быть и вертикальными, и горизонтальными, но максимально плотными. Крепеж – скобами, скрутками, на штифтах, любым способом, обеспечивающим надежный плотный стык;
По внутренней части стенки, выполняемой с наклоном, устраивают защитный слой – из рубероида, техноэласта или другого гидроизоляционного рулонного материала;
Для укрепления траншеи можно выполнить бетонирование по контуру подпорной стенки. Декоративные стенки высотой до 0,6 м обычно не бетонируют, достаточно плотной укладки бутом или камнем, или грунтом послойно толщиной до 100 мм с уплотнением каждого слоя.

Единственным минусом каменной подпорной стенки называют ее немалую стоимость. Особенно, если камень покупной – туф, диабаз, песчаник обойдется недешево, но зато стенка получится вечной и исключительно декоративной. Преимущество каменных подпорных стен – с течением времени они приобретают роскошный вид, особенно при грамотном использовании озеленения.

Материал для каменной стенки – пиленый или колотый камень, а кладка может выполняться как на цементных растворах, так и сухая – если плиты достаточно массивны и габариты их приближены к плоским. Примерная последовательность работ:

Отрывка траншеи шириной более габарита стены на 30-50 мм;
Дренажная подушка толщиной не менее 200 мм с послойным уплотнением и заливкой бетонной смесью на высоту, не достигающую уровня поверхности грунта на 15-18 см; уход за фундаментом – защита от дождя и пересыхания, обеспечение нормальных температурно-влажностных условий;
После набора прочности фундаментом не менее 50% от заданной приступают к кладке камня. На цементном растворе кладку выполняют по типу блочной, с перевязкой швов и плотным заполнением из раствором. Сухая кладка из плитного камня выполняется также с перевязкой для стабильности, а зазоры заполняют песком или питательным грунтом для последующей высадки растительного декора.

Кирпичные и блочные подпорные стенки выполняются согласно технологии кладки, на надежном фундаменте. Для невысокой стенки до 0,6 м (восемь рядов обыкновенного кирпича) возможна малая толщина стенки – в полкирпича, или 120 мм. если стена высотой от 60-80 см – то практичнее делать толщину в один кирпич, с надежной системой перевязки. Стенки от одного метра укладывают не менее 380 мм в ширину (полтора кирпича). Выбор блоков и вида кирпича зависит от желаемого дизайна подпорной стенки, но намного важнее обеспечить конструкции надежность и стойкость к влаге и температурным перепадам (силикатный и шликерный кирпич категорически не подходят). Клинкерный, лицевой, облицовочный или красный кирпич для наружной кладки подходят для любых подпорных стенок, контактирующих с грунтом и работающих в природных условиях. Но защиту от влаги и дренаж требуется выполнять.

Быстрые способы устройства подпорных стен из готовых сетчатых форм и наполнителя, по типу габионных конструкций – один из вариантов возведения надежных и декоративных стен. При этом дренаж не требуется, поскольку все тело габиона является эффективно дренирующим. Сезонных подвижек грунта габионные стенки не боятся, усилия в них перераспределяются согласно условиям работы. Конечно, только при условии стабильного основания и наличия сетчатых контейнеров из металлов, не подверженных коррозии или эффективно защищенных от негатива среды. Фундаментные опоры требуются габионам значительной высоты – от метра и более, но закладка габионных конструкций до 0,6 м не требует устройства фундамента, блоки монтируют и заполняют непосредственно на месте, на слое уплотненного грунта.

Габионные подпорные стенки исключительно оригинальны и декоративны, к тому же обходятся дешевле аналогов. Эстетику внешнего вида обеспечивает лицевой камень для заполнения наружной части стены, а внутреннюю полость и примыкающую к укрепляемому грунту поверхность заполняют щебенкой и битым камнем, возможен в качестве наполнителя и строительный мусор, бетонный и кирпичный бой, заполненные песком пластиковые бутылки и так далее. Цветная галька или декоративный камень потребуется только для оформления наружной поверхности габиона.

Подпорная стенка из бетона

Самые прочные и надежные стенки – бетонные, их выбирают для организации сложных рельефов. Однообразие цвета и стиля бетонных стенок, даже при исполнении их в криволинейных фантазийных формах считают минусом, но это легко исправимо. Декор гладкой стены – огромный простор для фантазии, а материал может быть природным: дикий камень, галька, остатки плиточных или блочных стройматериалов. Кроме облицовки, возможны и дизайны вида вертикальных клумб, композиции с кустарником и вьющимися растениями.

Хорошо отделанная бетонная вертикаль – гладкая, оштукатуренная или окрашенная – может стать основным декоративным акцентом участка. На фоне стены особенно удачны ансамбли цветников и редких растений, а также декоративных кашпо. Серая бетонная стенка оригинальна и уместна не только в дизайнах лофт, но практически для любого ландшафта. Основные варианты устройства бетонной подпорной стенки – это монолитная армированная стена или конструкция из легкобетонных блоков, возможен и монтаж из тяжелых блоков по типу фундаментных (ФБС), но для этого потребуется спецтехника. Блочные и модульные подпорные стенки требуют стабильного основания – утрамбованная дренажная подушка и широкий, надежный фундамент с уширением в уровне подошвы. Для устройства монолитной стенки необходимо обеспечить непрерывное бетонирование каждой отдельной конструкции стены или ее отдельного участка – чтобы хватило бетонной смеси на заливку, и погодные условия позволили бетону набрать заданную прочность. Примерная последовательность работ:

Отрывка траншеи, устройство дренажной подушки из песка или щебня;
Установка и крепеж опалубочных щитов на нужную высоту, с надежным раскреплением и внутренней гидроизоляцией;
Сборка армокаркаса стенки с установкой фиксаторов защитного слоя (от подошвы – не менее 70 мм от дренажной подушки, по стенкам 30-50 мм);
Бетонирование с уплотнением смеси штыкованием или вибратором до появления цементного молочка на поверхности, затем – уход за бетоном в течении 28 суток.

Опалубочные щиты можно снять уже на седьмые сутки, это позволяет устранить все мелкие изъяны поверхностей стены и создать ровную, гладкую декоративную поверхность. Но и варианты бетонных подпорных стен с облицовкой очень интересны и более разнообразны: лицевой кирпич или клинкер, дикий камень, облицовочные плитки и кафель для наружных работ, галька, раковины, мозаики.

В ландшафтном дизайне используют обычно фантазийные линии и формы, дополняют подпорные стенки оригинальными нишами и скамьями, цветниками, лестницами. Общая картина зависит от выбранного стиля – старинный сад с имитацией моховых стен или гладкая эстетика бетона: выбор за владельцем участка.

Подпорная стенка на участке с уклоном: ландшафтный дизайн своими руками

Выбирая место под загородный дом, сад и огород, будущие дачники чаще отдают предпочтение ровным площадкам, на которых земляные работы потребуют минимума усилий. Однако подпорная стенка на участке с уклоном легко превращает неровности рельефа в достоинства, а небольшая теоретическая подготовка поможет создать уникальный ландшафт своими руками.

Покупка земельного участка – ответственное решение. От особенностей рельефа зависит:

удобство пользования наделом;
прочность и стоимость возводимых построек;
площадь, которую удастся выделить под садовые насаждения и огородные грядки.

Участок, испещренный оврагами или находящийся на склоне, пугает неопытных дачников. Чтобы построить дом или небольшой сарай, уйдет немало времени, сил и средств на выравнивание территории и защиту ее от оползней.

Назначение подпорных стенок

Можно ли избежать этих проблем? Ландшафтные дизайнеры и опытные дачники знают, как превратить слабые стороны участка на пересеченной местности в достоинства. Нужно лишь не разрушать, а закреплять склоны. Для чего и нужна подпорная стенка.

Если на этапе планирования предусмотреть подобные сооружения из камня, бетона, дерева или других материалов, можно обойтись без значительных трудозатрат.

Грамотно рассчитанные конструкции:

сохранят природное очарование участка;
уберегут питательный слой почвы от всех видов эрозии;
помогут организовать террасную систему гряд и клумб, что оптимизирует территорию и разделит ее на функциональные зоны.

Невысокие подпорные стенки на участке с уклоном по желанию владельца могут превратиться в основу для лестницы или стать садовой скамейкой. Отлично смотрятся защитные сооружения в качестве обрамления для цветника или уединенной зоны отдыха.

Материалы для подпорной стенки

На открытых пространствах для борьбы с ветровой и водной эрозией широко используется растения. Деревья и кустарники с цепкой корневой системой оплетают склоны, не давая оврагам разрастаться, менять ландшафт и терять плодородный слой почвы.

На ограниченной территории дачи такое использование многолетников – не слишком удачное решение. Растения не только занимают много драгоценного места, но и затеняют значительную площадь. Да и ждать, когда они подрастут, придется не один год. Гораздо проще и выгоднее для устройства подпорных стенок на даче использовать традиционные строительные материалы:

кирпич;
природный камень разных пород;
бетон;
дерево.

Они отлично подходят для возведения подпорной стенки на участке своими руками. Тем не менее, при расчете конструкции нужно помнить, что стена должна простоять не один год, выдерживая:

воздействие поступающей в почву влаги;
собственный вес конструкции;
вес грунта в любое время года;
годовые колебания температур и влияние других внешних факторов.

У каждого из вариантов есть своя специфика, плюсы и минусы, а также общие черты. Это касается устройства подпор, кроме стены, включающего надежный фундамент и дренаж, обеспечивающий отток излишней влаги.

Подпорная стенка из дерева

Если в дизайне участка и дома просматриваются черты «деревенского» стиля и подчеркивается связь с природой, отличный выбор подпорная стенка из дерева. Проще и надежнее всего соорудить плотный частокол из вертикально стоящих, плотно подогнанных друг к другу бревен, нижняя часть которых вкопана в грунт и опирается на подушку из щебня.

Для укрепления склонов подходят крепкие, подобранные толщине бревна, которые предварительно просушивают и обрабатывают составами для защиты от вредителей и гниения. При выборе материала нужно учитывать, что треть прочной стены должно находиться под землей.

Работа над устройством подпорной стенки на даче начинается с прокладки траншей. Их копают на 10–15 см глубже, чем подземная часть бревен, а ширину – на 20 см больше их диаметра. Это необходимо для создания фундамента, дренажной системы и прокладки гидроизоляции.

Гравиевую подушку на дне траншеи уплотняют, затем на нее устанавливают подготовленные бревна. Закрепить их между собой можно с помощью проволоки, саморезов или гвоздей подходящей длины. Удержать вертикальное положение в грунте помогает засыпка песком, битым кирпичом или щебнем. Тяжелые высокие конструкции лучше зафиксировать с помощью песочно-цементной смеси.

Чтобы исключить контакт дерева с влажным грунтом, заднюю часть стенки изолируют листом рубероида или другим подобным материалом. Промежуток между конструкцией и почвой заполняют дренажем, выводят трубы для оттока влаги.

Чем плотнее, тяжелее грунт и выше стена, тем массивнее и прочнее она должна быть. Неверный расчет конструкции может вызвать ослабление сооружения. Избежать обрушения помогут специальные меры по усилению подпорных стенок.

Горизонтальный «тын» из дерева сооружается аналогично. Роль опор для него играют вертикально вкопанные через равные промежутки столбы.

Как сделать подпорную стенку из камней

Обкатанные водой и ветром валуны, угловатый колотый камень, податливый известняк и невероятно твердый базальт. Эти материалы не только прочны, но и идеально вписываются в любой ландшафт. Неудивительно, что каменная подпорная стенка на участке с уклоном – это один из самых востребованных вариантов.

В зависимости от замысла, назначения, типа грунта и выбранного для сооружения камня используют:

сухую кладку с заполнением промежутков между элементами грунтом;
традиционный цементный раствор для скрепления камней.

Перед тем как сделать подпорную стенку из булыжника, готовят основание для сооружения. Сначала роют траншею под фундамент, сооружают опалубку, а затем заливают ее жидким бетоном так, чтобы до уровня грунта оставалось еще 15 см.

Чтобы основание гарантировало прочность тяжелой подпоры, его делают с три раза шире стены, а после заливки дают несколько дней выстояться и затвердеть.

Построенная своими руками из валунов подпорная стенка может быть вертикальной или слегка покатой. Первый ряд укладывают из наиболее крупных камней, в дальнейшем булыжники подбираются по размеру и форме так, чтобы стенка была максимально плотной и прочной. Пространство между камнями и склоном засыпается дренажем.

Перед тем как сделать подпорную стенку из камней, скрепленных раствором, булыжники лучше промыть. Это значительно улучшит сцепление материала и придаст конструкции дополнительную прочность.

Все чаще для укрепления склонов используют бутовый камень. Неоднородные по размеру и форме куски нелегко скрепить воедино. Поэтому в сооружении своими руками подпорной стенки из бута станут габионы.

Это напоминающие контейнеры конструкции, изготовленные из прочной металлической сетки. Они значительно упрощают трудоемкую работу, в зависимости от размера ячеек подходят и для крупных камней, и для щебня. Между собой отдельные габионы скрепляются проволокой, а между стеной и грунтом прокладывают рубероид или геотектиль.

Кирпичная подпорная стенка на участке с уклоном

Кладка подпорной стенки из кирпича мало отличается от возведения стены дома. Прочность конструкции обеспечивает бетонный фундамент, толщину сооружения выбирают исходя из его высоты, климатических условий и особенностей склона, который предстоит укрепить и декорировать.

Например, для полуметровой высоты достаточно кладки в полкирпича, а подпору выше метра лучше выложить из полутора кирпичей, не забывая о дренаже. Трубки прокладывают через равные промежутки между первым и вторым слоем кирпича. Пространство между стенкой и укрепляемым склоном заполняют щебнем.

Хорошей альтернативой прочному, но дорогому кирпичу служат строительные блоки. Они не только дешевле, но и крупнее, что упрощает и ускоряет работу.

При правильно возведенном фундаменте сделанная своими руками из блоков подпорная стенка очень прочна, но менее декоративна. Зато такое сооружение можно декорировать облицовочным камнем или плиткой.

Как правильно сделать подпорную стенку из бетона

Бетонные конструкции – своеобразный эталон прочности. Такие подпорные стены помогут удержать большие объемы грунта, придают ландшафту солидность, монументальность.

Как правильно сделать подпорную стенку из бетона? Чтобы конструкция оправдала ожидания, для нее:

готовят траншею под фундамент,
на дно насыпают подушку из щебня;
армируют с помощью металлического прута;
делают опалубку, заливаемую бетонной смесью.

Обязательный элемент сделанной своими руками подпорной стенки из бетона – дренаж. Полость, остающуюся между сооружением и склоном, заполняют щебнем, битым кирпичом или гравием. Этот слой предотвращает размыв грунта в период дождей и при таянии снега. А выведенные через слой бетона трубки удаляют лишнюю влагу.

Чтобы скрыть монотонный серый цвет, дизайнеры предлагают использовать отделку из облицовочной плитки, натурального камня или живых вьющихся растений. Визуально состарить бетон позволяет обработка поверхности кефиром. Молочнокислые грибки и бактерии способствуют росту мха, который помогает вписать стенку в ландшафт.

Подпорные стенки в саду — видео

7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Добавление статьи в новую подборку

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

1. Подпорная стенка из бетона

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.

2. Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3. Подпорные стенки из блоков

Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.

4. Подпорная стенка из кирпича

Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.

Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.

Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.

5. Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

6. Сухая подпорная стенка

Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.

Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.