Общие правила формирования кроны и обрезки яблонь

Общие правила формирования кроны и обрезки яблонь

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Продолжая цикл статей о выращивании яблони, считаю необходимым остановиться на основных правилах обрезки яблонь, чему, и посвящена сегодняшняя статья.

Формирование яблони нужно начинать уже в молодом возрасте. Систем формирования плодовых деревьев несколько, но для садоводов – любителей предпочтительнее тип – незначительное ограничение естественного развития саженца, с пропорционально развитой кроной и с ограничением ее размеров в последующем. Начиная обрезку яблонь уже в молодом возрасте, нужно придерживаться основных правил: соблюдать правильное соотношение центрального проводника и скелетных веток. Развитие центрального проводника должно быть доминирующим по сравнению с развитием ветвей по толщине и высоте. Когда дерево достигнет желаемой высоты, проводник можно укоротить. Скелетные ветви должны располагаться равномерно и не мешать друг другу.

При проведении правильной обрезки яблони у дерева не должно быть острых углов между ветвями и стволом. Это основа основ формирования дерева. При нормальном развитии яблони и отрастании ветвей под большим углом по отношению к стволу, отрастающие слои древесины плотно соединяются между собой. В случае формирования большого урожая на такой ветке, она может изгибаться до самой земли и оставаться целой. В случае отрастания ветвей под острым углом к стволу, древесина срастается плохо с наружной стороны из-за нахождения растительной ткани (камбия) с внутренней стороны. При таком отрастании ветвей, кора зажимается между веткой и стволом, в этом месте начинает загнивать и тем самым еще снижает прочность крепления. В результате образуются дупла, разломы (смотрите рисунок).

Не допустить отрастания веток под острым углом можно пока растение молодое и ветки гибкие и тонкие. С этой целью можно использовать прием оттягивания ветвей до их одревеснения в июле с помощью грузиков, распорок, подвязывания их к вбитым в землю кольям или стволу (смотрите рисунок). Таким приемом мы создадим заданный угол отхождения ветвей, что при дальнейшем развитии яблони позволит ускорить ее плодоношение, улучшит освещенность всей кроны, ограничит рост дерева вверх, повысит урожайность. Веткам нужно придавать именно горизонтальное положение, а не отгибать, как вздумается. При неправильно проведенном отгибании ветвей, они могут принять дугообразное положение, и это неминуемо спровоцирует сильный рост вертикальных волчков.

Если сроки отгибания ветвей упущены, и они выросли толще 2 см, то провести описанный выше прием становится невозможным. Ветки просто будут отламываться. Чтобы увеличить угол отхождения таких ветвей, нужно сначала возле самого основания сделать надпилы, примерно на четверть диаметра (смотрите рисунок). После ее оттягивания подпилы зажимаются и постепенно зарастают. Такую работу проводят рано весной.

Обрезку яблони проводят рано весной до распускания почек. Но эта работа не должно быть самоцелью. Правильно сформированное и дающее качественный урожай дерево в серьезной обрезке не нуждается.

Оценить состояние яблони можно по количеству прироста и облиственности. Для формирования и вызревания каждого плода требуется 45-50 листьев, основное количество которых отрастает на молодых приростах. Они считаются нормальными при длине: в средней части кроны 45-50 см, на верхушках (здесь они всегда мощнее) 65-80 см, а в нижней части (где бывают меньше) 15-20 см.

Когда дерево становится слишком высоким, крона загущается, приросты слабеют – появляется необходимость в омолаживающей, то есть прореживающей, обрезке яблони с уменьшением габаритов. На самом первом рисунке в настоящей статье черным цветом показаны удаляемые ветви.

Но прежде чем приступить к обрезке яблони, надо усвоить технику выполнения срезов. Самая распространенная ошибка – оставление пеньков. Запомните, что ветвь удаляется только на кольцо. Что это означает? Особые ткани, способствующие быстрому зарастанию раны, находятся у основания ветвей, там, где кольцевой наплыв коры. По его вершине и надо делать срез. В первое же лето после обрезки появится наплыв молодых тканей, которые постепенно затянут раны.

Чтобы при спиливании ветвей не произошло задира коры, сделайте сначала снизу подпиливание, отступив от основания 15-25 см, а потом уже пилите сверху, ориентируясь на это место. Большие ветви удаляются частями. От собственной тяжести ветвь отломится. После этого удаляйте на кольцо остаток. Сразу после отпиливания веток, замажьте все раны садовым варом.

После сильной обрезки яблони бывает волчкование – отрастание мощных побегов. Обычно они загущают и без надобности увеличивают крону. Такие побеги надо выламывать и делать это по мере их появления, пока они не успели одревеснеть. Иначе их придется выпиливать, а это будут лишние и ненужные яблоне раны.

Нередко в нижней части дерева появляются молодые побеги. Если они отрастают от корня или на самом штамбе, но ниже места прививки – это дикая поросль. Она становится прибежищем и источником появления вредителей, болезней, конкурентом за воду и питание. Дикую поросль обычно легко заметить, она отличается от сортовых побегов цветом коры, почками, листьями и другими внешними признаками.

Нужно быть внимательным и своевременно с началом отрастания дикой поросли, ее следует выламывать у самого основания. Если заметили дикую поросль с опозданием и побеги успели одревеснеть, то удалять ее приходится под самое основание уже секатором или даже пилой. Однако важно не только правильно обрезать у яблони дикие побеги, но и выявить и устранить причины их появления, чаще всего следующие.

  • Из-за слишком высокой посадки или полива мощной струей обнажены корни возле штамба. В таких случаях нужно своевременно подсыпать почву.
  • У карликовых деревьев корневая система поверхностная и при уходе за деревом их часто травмируют. В местах ранений образуются корневые отпрыски. Приствольные круги карликовых яблонь лучше содержать замульчированными и не перекапывать почву.
  • Голодание корневой системы яблони из-за неправильного подбора подвоя, в результате чего бывает нарушено снабжение дерева питательными веществами.
  • Сильная обрезка яблонь или одновременная прививка сразу большого количества веток. В результате образовавшегося дисбаланса между корнями и кроной появляется дикая поросль.

Сигнал о зимних и ранневесенних повреждениях, которые вовремя замечены не были: подпревание нижней части штамба из-за застоя талой воды, растрескивание коры, поражение ее цитоспорозом, черным раком и другими болезнями. При сильных повреждениях надземная часть постепенно погибает, а здоровые корни дают поросль. В таких ситуациях засыхающее дерево надо спилить до земли, а сильную поросль можно использовать для прививки более зимостойкого сорта.

Еще читайте на сайте о яблонях:

Если эта статья оказалась Вам полезной, или у Вас есть свое мнение по тематике статьи, либо Вы с чем – то не согласны, то не поленитесь оставить свой комментарий. Вполне возможно, что у Вас нет на это времени, или Вы просто не хотите утруждать себя излишней писаниной, но затронутая тема Вам интересна, поделитесь ей со своими друзьями в соцсетях и воспользуйтесь формой бесплатной подписки, чтобы первыми получать новые статьи о выращивании яблони с нашего сайта на свой E-mail:

Формирование кроны яблони: основные схемы и важные правила

Здравствуйте! Хотелось бы узнать как можно больше о формировании кроны яблони. Действительно ли так необходимо обрезать и направлять ветви? Как сформировать правильную крону яблони и избежать ошибок? И когда это лучше делать?

Формирование кроны — обязательный этап выращивания плодового дерева, позволяющий создать определенную форму и объем. Процесс требует грамотного подхода. В противном случае вы можете навредить. Как сформировать крону яблони? Этот вопрос волнует многих садоводов, потому как имеет множество нюансов. В данной статье мы постараемся рассказать все о формирующей обрезке: для чего она нужна, когда и как ее следует проводить, рассмотрим самые частые ошибки.

Для чего нужна обрезка?

Обрезка кроны — важный момент, прямым образом влияющий на качество урожая. К сожалению, не все знакомы с алгоритмом по формированию кроны и зачастую делают все неправильно. Более того, многие полагают, что этот важный пункт по уходу можно пропустить. Конечно, это не так.

  • плотная листва становится причиной возникновения различных заболеваний. В результате внешний вид яблок становится далеким от идеала, да и на вкусе это тоже отражается;
  • сгущенность кроны увеличивает риск обламывания веток и появления незаживающих ран, которые могут вызвать гибель дерева;
  • если не ухаживать за яблоней, в скором времени плоды станут мелкими и невкусными. Причина в том, что сахар, получаемый при фотосинтезе, будет расходоваться неправильно — не на яблоки, а на рост веток и листьев;
  • слишком густая «шапка» ухудшает проникновение солнечных лучей в толщу листьев, что замедляет процесс созревания и отрицательно сказывается на качестве плодов;
  • правильная обрезка позволяет сформировать надежный каркас, который поможет дереву выдержать вес урожая;
  • удобная форма облегчает сбор плодов — с разросшейся яблони сбор урожая становится делом, требующим значительных усилий.

Как видите, причин в совершенстве овладеть искусством формирования кроны — достаточно. Вряд ли стоит отказываться от возможности оздоровить плодовые культуры, повысить урожайность и улучшить вкус яблок.

Когда можно начинать формирование?

Срезать ветви начинают через год после посадки яблони. Корневая система у молодых саженцев развита слабо и не в состоянии обеспечить полноценное питание кроны. Поэтому побеги на одну треть укорачивают. Главные кандидаты для обрезки — рослые верхние ветви. Нижние срезают совсем немного.

Формирование кроны проводят ежегодно, укорачивая побеги на четверть от длины прироста. Срезать ветви лучше весной, пока не началось сокодвижение. Обычно — в марте-апреле.

Один из ключевых моментов — определение самых крепких ветвей, оставшихся с прошлого года. Их срезать нельзя — дерево не выдержит ни снежного покрова, ни тяжести собственной кроны, ни веса урожая.

Практикуется и осенняя обрезка. На количество урожая это не влияет. Более того, готовит дерево к зиме, освобождая от бесполезного груза. Иногда побеги срезают летом. Предпосылкой к этому является появление большого количества новых отростков. У летней обрезки много противников, считающих, что процедура может негативно отразиться на качестве плодов. Чтобы избежать неприятных последствий рекомендуется удалять только конкурирующие с проводником отростки и ветки, растущие вдоль остова.

В какое время бы ни проводилось формирование кроны и какой бы способ вы ни выбрали, важно сохранять равновесие между новыми побегами и старыми. Центральный проводник всегда должен быть выше, мощнее и крепче. Когда побеги вырастают до его уровня, их укорачивают.

Cхемы формирования

Формировать крону яблони можно несколькими способами. Давайте узнаем об особенностях и преимуществах самых популярных схем.

Ярусно-разреженная

Считается самым простым методом обрезки, имеющим массу плюсов. Силуэт дерева остается естественным, побеги принимают ярусную форму. Однако подобное формирование возможно, если расстояние между яблонями превышает 3 метра.

К работе приступают после схода снегов. Отмеряют от земли 50 см и делают отметку на саженце. Над штамбом делают еще одну отметину для скелетных веток первого «этажа» на высоте 30 см. Все, что выше — подлежит срезу. На следующий год на штамбе ликвидируют появившиеся отростки. На первом ярусе оставляют одну ветку. Второй ярус должен располагаться на 15 см выше этой ветки — здесь можно будет оставить уже два побега. При этом один смотрит в одну сторону, а два — в противоположную. Ветви подрезают примерно одинаково — так они будут расти равномерно.

Не оставляйте на месте среза центрального проводника новые ростки — обязательно их удаляйте.

На третий год из ветвей, расположенных на 50 см выше первого яруса, отбирают самые мощные для последующего построения скелета. Если еще выше имеются крупные отростки, то их отставляют, придерживаясь интервала в 15 см. Основные ветви подрезают, конкурирующие — удаляют. На следующий год от свежего яруса отступают 40 см и снова закладывают ветку. После чего процесс формирования ярусно-разряженной кроны можно считать завершенным. Остается только регулярно укорачивать центральный ствол, поддерживая высоту дерева на отметке 2,5 метра.

Чашевидная

Этот способ хорошо подходит для слаборослых сортов. Принцип работы схож с вышеописанным, но небольшие расхождения все же имеются. Три побега первого яруса нацеливают в разные стороны так, чтобы между ними получился угол в 120 градусов. Чтобы сформировать парные ответвления, каждый отросток, отходящий от проводника, срезается на 40 см.

Центральный проводник обрезается над главной веткой. Можно сделать это сразу, а можно через 2-3 года, когда остов наберется силы. Теперь следует следить за тем, чтобы середина кроны не зарастала. Для этого требуется своевременно срезать отростки, отходящие вглубь. Небольшие ветви можно оставить — с них можно будет собирать урожай.

Вертикальная пальметта

Если деревья растут возле ограды, то этот способ станет оптимальным. Создание такой кроны занимает около 4-х лет. Скелетные отростки должны формировать плоскую «шапку» и расположиться на одной плоскости. На каждом уровне, у проводника оставляйте по 2 побега. Важно соблюдать расстояние между ярусами в 80 см. Придавайте новым ветвям наклонное положение.

При сильном отклонении основных ветвей их аккуратно подтягивают. При такой схеме формовки ширина кроны будет составлять не меньше 2-х метров, тогда как высоту можно регулировать по собственному желанию посредством ежегодной обрезки проводника и побегов.

Веретеновидная

Прекрасный вариант для начинающих садоводов. Требуется лишь срезать «на почку» главный проводник. Полускелетные побеги укорачивают на уровне, который вы считаете идеальным. Формирование кроны в виде веретена занимает 3 года. Начинается все с годовалых неразветвленных саженцев, которые срезают не треть. Из ответвлений в средней части с помощью их отгибания формируют первый ярус.

На следующий год проводник и все побеги подрезаются — получается новый уровень. Когда крона достигнет в высоту 2,5 метров (примерно через 3 года) над горизонтальной ветвью (любой) обрезают проводник. Если горизонтальные побеги образуются быстро, то центральный проводник можно не удалять. Если он достигнет длины больше 70 см, то лучше избавиться от него — тогда полускелетные ветки будут появляться равномерно.

Стелющаяся

Способ хорош для низкорослых сортов. Хотя по большому счету приземное положение можно придать любой яблоне. Для посадки выбирается небольшой свежий саженец с гибким стволом. Подрежьте верхушку на 15 см, а затем пригните ее и зафиксируйте в таком положении. Далее (в июне) формируйте из боковых отростков скелетные ветви первого яруса. На следующий год предпринимается дифференцированная стрижка, т.е. слабая поросль полностью удаляется, остальное — слегка укорачивается.

В данном случае каждая ветвь является центральным проводником, на котором будет расти молодая поросль. Она должна быть короче проводника.

Ветви второго яруса тоже формируются на второй год. Каждую (при условии, что она достаточно мощная) прищипывают и пригибают. Последующие действия заключаются в удалении побегов, направленных строго вверх.

Кустовидная

Такая форма хороша, если участок не очень большой и требуется на маленькой территории разместить много деревьев и оградить себя от неудобств в процессе ухода. Растения с кустовидной кроной получаются компактными. Обрезку начинают через год после посадки. Сразу же отберите 6 скелетных побегов, находящихся на расстоянии 15 см. Остальное — удалите.

Поросль остается только на скелетных ветках. Ее подрезают на треть. При этом нижние ветви должны быть длиннее верхних. Наблюдайте за проводником. После обретения устойчивости, его спиливают над последней боковой веткой. Способ этот подходит для сильнорослых сортов, дающих хороший прирост зеленой массы.

Мутовчато-ярусная

Для формирования такой кроны потребуется оставить на нижнем ярусе 5 веток, образованных от смежных почек. На втором «этаже» оставляют 2 ветки, расположенные через почку. Расстояние между первым и вторым уровнем — 60 см. Другие ярусы не формируют.

Проводнику предоставляют полную свободу в развитии — его не обрезают. Со временем он отделится самостоятельно и превратится в боковую ветвь.

Впоследствии требуется сформировать 12 побегов и поддерживать такое их количество. Однако многие садоводы уменьшают данный показатель до 9, аргументируя тем, что большая скученность отрицательно сказывается на устойчивости побегов.

Омолаживающая обрезка

Процедура проводится по отношению к яблоням-долгожительницам, которые по тем или иным причинам нельзя заменить.

Омолаживающее формирование кроны, проведенное по всем правилам, позволяет сохранить урожайность и высокое качество плодов. Основная цель — прореживание побегов и «чистка» центра.

Как правило, сначала укорачивается ствол, а после — прореживаются проблемные зоны. Угол среза — 45 градусов. Ветки, расположенные по отношению к стволу под прямым углом, обрезают обязательно.

Омолаживающую обрезку проводят ранней весной, пока дерево еще «спит». Специалисты рекомендуют в первую очередь удалять верхние побеги, что улучшает приток солнечного света и повышает урожайность. Можно проводить обрезку летом. В начале июня дерева капитально подстригают — основные побеги укорачивают на ¾, густые зоны прореживают. После обрезки дерево поливают, а ствол для защиты коры — белят.

Распространенные ошибки

Формирование кроны — ответственное дело, требующее грамотного подхода. Исправить допущенные нарушения будет очень трудно, а иногда — невозможно. Чаще всего встречаются следующие ошибки:

  • размер кроны увеличивается. Причина — недостаточная обрезка и прореживание. К осени саженцы, достигшие возраста одного года, должны иметь 4 скелетных ветви длиной около 50 см.
  • размер кроны уменьшается. Причина — ликвидация не конкурирующего, а лидирующего побега. Важно находить и прищипывать ветви, конкурирующие с лидерами по силе. Впоследствии их удаляют совсем.

Абсолютное безразличие к развитию дерева — еще одна распространенная проблема, требующая немедленного решения. Если ничего не делать, «шевелюра» яблони станет слишком густой, а плоды — мелкими и невкусными.

На формирование кроны требуется несколько лет. На первых порах следует добиваться получения мощных приростов. Именно они — отправная точка по созданию требуемой формы. Постарайтесь создать для развития растений благоприятные условия — регулярно поливайте, удаляйте сорняки, вносите удобрения.

Видео-советы по весенней обрезке яблони

Формирование кроны яблони

Формирование кроны яблони – ответственная и достаточно сложная часть ухода за растением. Практика показывает, что на дереве, развивающемся естественным образом, со временем ухудшается качество плодов, снижается зимостойкость, плодоношение перестает быть регулярным, а ветви теряют прочность и нуждаются в подпорках. В то же время на правильно сформированных деревьях яблоки не теряют своих вкусовых и товарных свойств, крона способна выдерживать обильные урожаи, а регулярность плодоношения соответствует сортовым особенностям.

Читайте также:  Цветник на газоне

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Прежде чем приступить к формированию кроны, начинающему садоводу нужно познакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно подлежит обрезке. Для удобства приведем таблицу, в которой собраны наиболее важные понятия:

ТерминОпределение
КронаСовокупность всех ветвей разного возраста и размера
Корневая шейкаМесто, где ствол переходит в корень
ШтамбЧасть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением
Центральный проводник (лидер)Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега
Ветви первого порядка (скелетные)Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны
Ветви второго порядкаРазмещены на ветвях первого порядка
Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные)Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая
КонкурентыПобеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке

Правила формирования кроны яблони

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

  • укрепление прочности дерева;
  • повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
  • сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

  • центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
  • каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
  • ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
  • оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
  • на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

  • обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
  • зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
  • удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
  • изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
  • прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Кроме изучения правил и рекомендаций, начинающему садоводу необходимо обзавестись садовым инвентарем и некоторыми материалами, которые понадобятся для быстрой и удобной работы в саду. Минимальный набор включает:

Садовый нож используют для обрезки живых веток диаметром до 2 см. Он позволяет делать ровные и гладкие срезы, которые легко зарастают. Однако работа с ножом требует сноровки, поэтому с ним нужно работать осторожно.

Секатор хорошо подходит для обрезки тонких веток и молодых побегов. Работать с ним удобнее и безопаснее, чем с ножом.

Для обработки срезов рекомендуется применять различные замазки. Срезы диаметром 1-1,5 см можно не покрывать защитным средством, так как они быстро зарастают, а раны диаметром свыше 1,5-2 см нуждаются в обязательной обработке. Их обычно замазывают садовым варом, который защищает древесину от бактерий и грибков, способствует быстрому заживлению. Также для этих целей можно использовать краски на натуральной олифе, битумный и асфальтовый лаки.

Разновидности крон

Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.

Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.

Практические рекомендации по формировке наиболее распространенных видов крон

На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

Разреженно-ярусная

Относится к группе естественных лидерных. Ее чаще всего используют для деревьев со штамбом средней высоты.

Чтобы правильно сформировать крону яблони, проводят обрезку в несколько этапов:

  1. Первую обрезку однолетнего либо двулетнего саженца проводят весной на высоте 70-100 см. Срез нужно делать на почку, которая противоположна прививке.
  2. Через год верхушку деревца снова подрезают, оставляя над последним ответвлением 5 почек. Если верхние ветки выросли длиннее нижних, то их укорачивают, чтобы они были меньше нижних веток на 30 см. Если ветки отходят от ствола под углом менее 45°, то их аккуратно отгибают, используя распорки, либо привязывают к колышкам, воткнутым в землю.
  3. На следующий год необходимо определиться, какие ветви будут скелетными для нескольких ярусов. В нижнем ярусе оставляют 3 ветки, а в верхних – по 2-3. Оптимальным расстояние между ярусами считается 50-80 см, ветви в одном ярусе оставляют на расстоянии 10-15 см друг от друга.
  4. У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей от 5 до 8 (не более 12). На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.
  5. В последующие годы нужно корректировать растущую крону, чтобы высота дерева не превышала 3-4 м. Для этого центральный проводник срезают и заменяют боковой ветвью, расположенной ниже. Если появляются лишние ветви, то с южной стороны их срезают, а с северной – укорачивают. Короткие ветки, длина которых не превышает 30 см, удалять не нужно, так как на них формируются плодовые образования.
  6. Высота штамба может колебаться от 50 до 120 см. Для областей с холодным климатом лучше оставлять невысокий штамб. Ветви-конкуренты необходимо укорачивать либо отгибать, превращая их в скелетные.

Чаша (ваза)

Разновидность естественной безлидерной кроны, которая лучше всего подходит для слаборослых и недолговечных сортов яблонь.

Порядок выполнения формировки:

  1. Весной делают обрезку однолетнего или двухлетнего саженца на высоте 70-100 см.
  2. Три основные ветви разводят в разные стороны. Они должны располагаться на расстоянии 10-15 см друг от друга, а угол расхождения – примерно 120°. Чтобы получились разветвления, эти ветви укорачивают до 50 см. Сам центральный проводник срезают над верхней основной веткой.
  3. В последующие годы нужно следить, чтобы центральная часть кроны не зарастала. Необходимо удалять сильные ответвления, которые растут на верхних скелетных ветвях и направлены в центральную часть кроны, а также делать прищипку и избавляться от нежелательных почек. Короткие обрастающие веточки трогать не нужно – на них, как правило, сосредоточено плодоношение.

Карликовая пирамида

Относится к естественным лидерным формам, часто применяется в промышленном садоводстве для сортов на слаборослых подвоях. Пирамида отлично подходит и для выращивания на приусадебном участке, так как занимает мало места и облегчает уход за яблоней. Ее высоту обычно ограничивают на уровне до 2 м, а длину боковых ветвей – до 1 м.

Создание пирамидальной кроны:

  1. Высадку однолетнего растения производят в период покоя и обрезают его, оставляя 50 см от поверхности почвы. Срезать нужно на почку, которая противоположна прививке. Летом на побеге должно образоваться 4-5 сильных побегов, их пока трогать не нужно.
  2. На следующий год в марте-апреле обрезают центральный проводник до длины примерно 20 см от верхней почки, по которой делалась обрезка. Боковые ветки тоже нужно укоротить до длины 20 см. В середине августа укорачивают все ненужные боковые побеги примерно до 10 см от основания, а побеги второго порядка обрезают на один лист.
  3. На трехлетке, а также во все последующие годы, схема обрезки повторяется. В марте-апреле обрезают центральный проводник, оставляя около 20 см от начала годичного прироста. Новые боковые побеги укорачивают до 20 см.
  4. Когда дерево достигнет высоты 2 м, ежегодно в мае необходимо обрезать прирост центрального проводника. Также нужно удалять слишком мощные приросты и те, которые растут вертикально. При необходимости прореживать обрастающие веточки.

Кордон

Кордон – это дерево с кроной искусственной формы с одним или несколькими стволами, которое выращивают под углом или в вертикальном положении. Особенность этой кроны в том, что она очень компактная, так как на стволе нет ветвления. Кордон с одним стволом называют одноплечим, а с несколькими – многоплечим. Такие деревья можно сажать близко друг к другу, что позволяет выращивать большое количество яблонь на ограниченном участке.

Прежде чем приступить к посадке и формированию дерева, создают особую систему, состоящую из опор и проволоки. На проволоке закрепляют рейки, располагая их под углом 45°. К этим рейкам впоследствии подвязывают деревья.

Процесс создания кордона длится несколько лет:

  1. Весной в период с марта по апрель вдоль опор нужно посадить однолетние саженцы. Важно, чтобы место прививки располагалось выше уровня почвы. Все боковые ветви обрезают, оставляя на каждой по четыре почки. Ветви второго порядка сильно укорачивают, оставив на них по 1-2 почки. Центральный проводник не обрезают.
  2. На следующий год на дереве уже могут появиться завязи, но для молодого неокрепшего растения плодоношение нежелательно. Поэтому цветки нужно аккуратно удалить, стараясь не задеть розетку листьев. Подрастающий центральный проводник подвязывают к опоре под углом 45°. Начиная со второго года, в середине лета необходимо проводить обрезку боковых ветвей. Боковые ветви первого порядка обрезают на три листа, а ветви второго порядка укорачивают сильнее, оставляя лишь 2-3 см от основания.
  3. На третий год цветочные почки уже не удаляют. Если они не появились, то в период с марта по апрель нужно обрезать ветви второго порядка, оставив по 2-3 см. Центральный проводник не обрезают, все боковые ветки укорачивают до цветочных почек. Такой порядок обрезки необходимо повторять каждый год.

Пальметта

Пальметта – это искусственная крона плоской формы, состоящая из ствола и горизонтально расположенных ветвей, которые находятся на расстоянии около 40 см друг от друга. Внешне такое дерево напоминает пальмовый лист.

Чтобы создать такую крону, понадобится терпение и время:

  1. Однолетний саженец без боковых ветвей сажают в период покоя.
  2. Весной ствол укорачивают до высоты 40 см, оставив штамб с тремя почками, расположенными вверху, причем нижние почки должны располагаться супротивно. В период с июня по сентябрь нужно аккуратно направить побеги, выросшие из почек, и закрепить на шпалере. Побег из самой верхней почки направляют вертикально, а побеги из нижних почек фиксируют наклонно под углом 45°. Для подвязывания боковых побегов используют рейки, которые крепят на проволоке.
  3. На следующий год ранней весной необходимо обрезать центральный проводник так, чтобы его длина равнялась примерно 45 см от боковых нижних веток. На проводнике оставляют три почки, которые нужны для формирования нового центрального проводника и второго яруса из двух горизонтальных веток. Горизонтальные ветки укорачивают на одну треть, обрезая до почек, направленных вниз. Лишние боковые ветки, расположенные на основном стебле, обрезают на три почки.
  4. В последующие годы обрезку проводят по такой же схеме, чтобы создать новые ярусы из боковых веток. Оптимальное количество ярусов – от 4 до 5. Кроме этого, в летний период нужно укорачивать ветки конкуренты, оставляя на них по три листа. Когда на дереве будет достаточное количество ярусов, каждый год в конце весны нужно полностью удалять образующиеся верхушечные побеги, а летом – последующие приросты.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролики с практическими рекомендациями опытных специалистов:



Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Как правильно формировать яблони от высадки до плодоношения

Время на чтение: 11 минут

Обрезка ветвей и побегов яблонь – серьезный агротехнический прием, который позволяет сформировать компактные деревья с хорошим освещением кроны, ранним плодоношением, высоким качеством плодов, существенно продлить продуктивность сада. Обрезка применяется с момента посадки, проводится ежегодно по определенным правилам и имеет особенности. Чтобы не навредить растению и добиться положительного результата, каждому садоводу полезно знать технологию проведения работ, схемы формирования.

Цели и задачи обрезки

Все мероприятия, проводимые в саду, направлены на увеличение урожайности, улучшения качества плодов, продления срока плодоношения яблонь, облегчения ухода и сбора урожая.

В зависимости от поставленной цели выделяют следующие виды обрезки:

  1. Формирование проводится с целью моделирования формы, размера, типа и высоты кроны.
  2. Регулирующая. Позволяет влиять на сроки начала и периодичность плодоношения.
  3. Поддерживающая обрезка обеспечивает рост продуктивных побегов, закладку плодовых образований, препятствует загущению кроны, регулирует высоту.
  4. Восстановительная. Стимулирует рост новых побегов, улучшает питание и обменные процессы, перераспределяет ресурсы растения.
  5. Омолаживающая обрезка направлена на продление жизни растения путем создания новых вегетативных органов.
  6. Санитарная обрезка применяется как профилактическое и лечебное мероприятие при заболеваниях, повреждениях и естественных процессах старения.

Необходимые инструменты и материалы

Обрезку яблонь необходимо проводить хорошо заточенным, легким, безопасным и удобным для эксплуатации инструментом. Для обслуживания сада потребуются секаторы разного размера, пила садовая или ножовка, сучкорез с длинной ручкой для работы на высоте. Инструменты выбирают аккуратные, с узкими формами, чтобы легко проникать к основанию веток, не повреждая основание.

Схемы обрезок

В плодоводстве используют разные типы формирования кроны, одни из которых больше подходят для интенсивного производства, другие, требуют больших затрат на формирование и используются в личных садах. Яблони, удобные для механизированной уборки урожая, закладывают из растений на слаборослых, карликовых подвоях с хорошим боковым ветвлением. Формовка чашей позволяет добиться максимального солнечного освещения кроны.

На индивидуальном участке выращивают любые яблони: высокорослые, карликовые, колоновидные. С помощью обрезки можно сформировать разные типы кроны, даже самые необычные, которые украсят сад.

Ярусно-разряженная

Это наиболее простая и популярная форма кроны, близкая к естественному, природному расположению веток на стволе ярусами. Яблони с такой кроной долговечные и урожайные, нуждаются в пространстве. Их высаживаются на расстоянии не менее 4 м друг от друга.

Формирующая обрезка начинается весной на однолетнем привитом побеге, займет 3-5 лет и закончится закладкой 5-6 скелетных ветвей.

  1. Отмеряют примерно 50 см высоты штамба (первый ярус), а затем прибавляют еще около 30 см. Все побеги выше намеченной зоны удаляют.
  2. Следующей весной оставляют одну ветку в первом ярусе, и две выше – через каждые 15 см. Это будут основные скелетные ветви, их обрезают примерно на треть, уравняв длину. Основной проводник укорачивают на высоте 15-20 см над ними, остальные побеги вырезают. Оставленные ветви должны быть направлены в противоположные стороны.
  3. Третий сезон. На высоте около 50 см выше первого яруса оставляют еще две скелетные ветви, а конкурентов удаляют.
  4. В дальнейшем, закладывают еще одну ветку над предыдущим ярусом на высоте около 40-50 см.
  5. Следят за приростом центрального проводника, чтобы он не превышал значительно уровень основных скелетных ветвей и спустя пару лет срезают его выше верхней одиночной ветки.
Читайте также:  Сад в Калуге

Мутовчато-ярусная

Мутовчатоярусную схему формирования кроны называют еще пятисучной, по оптимальному числу ветвей в каждом из двух ярусов. Ветви собраны в сближенные мутовки. Расстояние между ярусами не меньше 100-150 см. Чем оно больше, тем раскидистее крона. Первый ярус закладывают еще в питомнике. Чистая мутовчато-ярусная крона встречается редко. У второго яруса обычно оставляют не более трех ветвей, так как после рост ствола ослабевает. Это характерно для слаборослых сортов.

Среди недостатков мутовчатоярусной схемы:

  1. Крупный размер затрудняет обслуживание и уборку урожая.
  2. Смежное расположение ветвей ослабляет прочность скелета кроны и развитие ствола.

Кустовидная

За деревьями с кустовидной формой легко ухаживать, они невысокие и компактные.

Начинают формирование такой кроны еще в питомнике, обрезав однолетний саженец на нужной высоте. После посадке на деревце в нижнем ярусе оставляют 5-6 скелетных ветвей, остальные побеги вырезают. Однолетние ветви весной обрезают над поверхностью почвы на одном уровне, укоротив их от одной трети до половины. Побеги, в этом случае, получатся разной длины – чем выше, тем короче.

Формирование яблонь карликовых сортов часто проводят в виде куста. Низкоштамбовую кустовидную крону целесообразно использовать в условиях сурового климата. Высоту штамба оставляют менее 30 см, в нижнем ярусе – 6-8 скелетных ветвей. Такое растение легче утеплить и сохранить от вымерзания.

Стелющаяся

Такой тип кроны в природе не существует, он создается искусственно обрезанием и пригибанием ветвей.

Выращивание яблонь европейских сортов в самых суровых, северных и восточных регионах обычным способом на высоком штамбе невозможно, так как деревья часто вымерзают. Здесь применяют специальные технологии формирования кроны с отсутствием выраженного штамба: стелюще-стланцевая, стланцево-кустовидная, минусинский полустланец. Скелетные ветви располагаются горизонтально, предельно низко к земле, как бы стелются по ней. В зимний период делают укрытие всей кроны из снега или теплозащитного материала, что предохраняет дерево от вымерзания.

Веретеновидная

Сформировать веретеновидную крону яблони можно путем минимальной обрезки за три-четыре года:

  1. Неразветвленные однолетние саженцы обрезают до 50 см.
  2. Приросты, которые появятся в средней части проводника, в следующем году образуют первый ярус их 2-3 полускелетных ветвей. Их подрезают секатором наполовину. Проводник оставляют, а остальные побеги удаляют.
  3. В следующих сезонах поступают таким же образом, добавляя ежегодно 2-3 боковые ветви, на которых будут закладываться плодовые образования.
  4. Заканчивают формирование веретеновидного типа кроны на высоте около 2,5-3 м, удалив проводник над верхней горизонтальной веткой.

В результате получится стройная колонна из ствола, обрастающего короткими, разновозрастными ветвями. Такие яблони занимают мало места, их высаживают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.

Вертикальная пальметта

Такой тип кроны называют еще пальмовым листом. Она имеет ярко выраженный центральный проводник. От ствола в одной плоскости отходят горизонтально скелетные ветви, интервал между которыми составляет не менее 50 см. На каждом ярусе оставляют по две противоположно направленные ветви, которые отклоняют от проводника или подтягивают к нему в зависимости от потребности садовода. Расположение ветвей может быть горизонтальным, наклонным, коленчато-изогнутым. Размер регулируют ежегодной обрезкой основных веток. Растение можно сформировать за 4 года разной ширины и с разным количеством ярусов вверх. Верхушку проводника срезают на треть однолетнего прироста. Плодоносит дерево на проводнике и скелетных ветках.

Яблонями с такой кроной можно разделить на зоны участки сада, оформить дорожки, задекорировать постройки.

Ежегодные сезонные работы в саду

Сроки проведения обрезки зависят от ряда факторов: цели, состояния и возраста яблони, ее жизненного цикла и погодных условий. Работы нельзя проводить во время цветения, завязывания плодов и активного движения сока. Формировать крону лучше весной в сухую погоду.

Весной

Наибольшей популярностью пользуется весенняя обрезка. Она проводится в марте-начале апреля после окончания морозов, до пробуждения почек. В этот период деревья свободны от листвы, хорошо просматривается скелет, поврежденные и засохшие ветви. Весной применяют все виды обрезки, удаляют лишние побеги.

Летом

В первой половине июля проводят очень щадящую обрезку густой кроны, чтобы улучшить освещение и созревание плодов. В августе полезно вырезать заболевшие побеги и занятые вредителями.

Осенью

После опадания листвы целесообразно удалить старые, надломленные, с признаками заболевания и поврежденные вредителями ветви.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Тип кроны яблони закладывается в первые годы, а обрезка требуется в течение всей жизни. Правила и виды обрезки напрямую зависят от возраста дерева.

Годовалые саженцы

В зависимости от сорта тонкий прутик однолетнего саженца может иметь первые побеги, а может быть и без них. Первый раз обрезку верхушки саженца делают после посадки, оставляя высоту около 1 м. Эта процедура стимулирует в текущем году рост боковых побегов, которые станут ветвями первого яруса. Из зоны штамба от земли до первого яруса, удаляют все почки и ответвления.

Если у однолетних саженцев есть боковые ответвления, побеги до высоты 60-80 см удаляют. Из оставшихся выше, оставляют ветки, расположенные под прямым углом к стволу и укорачивают их до 3-5 почек, чтобы в будущем улучшить ветвление.

Перед посадкой саженца иногда требуется подрезать корневую систему.

Двухлетний саженец

Обычно в этом возрасте яблонька имеет ствол и несколько боковых побегов. Формируют их, как и однолетние с разветвлениями. Второй год станет решающим в выборе типа кроны. Для скелета дерева оставляют 3-5 лучших веток, расположенных под широким углом к стволу, другие укорачивают так, чтобы ветки внизу были длиннее, вверху – короче. Удаляют аналогичные по силе роста ветки – конкуренты.

Обрезаем плодоносящее дерево

У трехлетней яблони скелет разрастается во все направления, закладываются ветви второго порядка. При необходимости их вырезают или отгибают. Над первым ярусом, закладывают второй. Расстояние между ними не менее 50 см, а ветки верхнего – в промежутках нижнего. Соподчинение ветвей следующее: чем выше, тем короче, обрастающие – короче, чем ветви первого и второго порядка. Проводник возвышается на 15-20 см над ветками первого порядка.

Обрезка четырехлетней яблони аналогичная – закладывают третий ярус, удаляют лишние побеги. И так, по ярусу в год до нужной высоты и вырезают центральный проводник.

Омолаживаем старую яблоню

Омолаживающую обрезку нужно проводить, когда старое дерево серьезно сократило длину годичных приростов. Существуют правила омоложения:

  1. Сразу проводят санитарную обрезку, чтобы стимулировать рост молодых побегов.
  2. Основное действие – понижение высоты. Верхнюю часть ствола обрезают на высоте 3-4 м от земли.
  3. Концы боковых ветвей укорачивают на 1/3 длины.
  4. Нижние ветви обрезают по краям до более молодых и хорошо развитых.

Обновить ветви можно с помощью удачно расположенных волчков, которые дало растение.

Омолаживают взрослую яблоню не менее 2-3 лет.

Особенности проведения процедуры

Садоводы часто практикуют интересные способы выращивания яблонь, требующие особого подхода к формированию.

Работа с деревьями на шпалере

Для выращивания на шпалере обычно используют медленнорастущие сорта яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях. Проводить формирование нужно таким образом, чтобы ветви располагались в плоской проекции – вправо-влево и вверх. При посадке два нижних побега крепят к шпалере горизонтально или под тупым углом к стволу. Через 50 см над ними центральный побег обрезают над почкой. В последующем, таким же образом сформируется следующий ярус. При достижении возраста плодоношения, обрезку проводят дважды в год, удаляют ветви, закрывающие плоды, сухие, с признаками заболевания.

Обрезание карликовых деревьев

К формированию карликовой яблони приступают весной. Однолетнее растение обрезают на высоте около 30-40 см над уровнем почвы. При выращивании классическим способом, на 2 и 3 году жизни карликовые яблони формируют по ярусной схеме в виде куста. Удаляют только ветви-конкуренты и, расположенные под острым углом. В дальнейшем, потребуется ежегодно производить обрезку прироста и омолаживающую обрезку.

Уход за яблоней после обрезки

На местах срезов тщательно убирают задиры и неровности. Чтобы улучшить процесс заживления ран и избежать попадания инфекций, свежий спил необходимо сразу обработать. Для замазки используют только натуральные материалы: садовый вар, масляная краска на олифе, в крайнем случае, глина.

Ошибки начинающих

Неопытные садоводы часто допускаю ошибки как при выборе сроков проведения обрезки, так и технологии проведения работ:

  1. Оставляют высокий пенек с почкой, который быстро даст новый побег.
  2. Вырезают ветку слишком близко к основанию, в результате при усыхании получается дупло.
  3. Удаляют крупную ветку в один этап, что может привести к залому коры на стволе и образованию плохо зарастающей раны.
  4. Оставляют ветки, которые расположены по отношению к стволу под очень острым углом. В урожайные годы они легко обламываются и травмируют ствол.
  5. Используют для замазывания ран непригодные материалы (навоз, синтетические материалы), что приводит к инфицированию растения.

Как формировать крону у яблони

Правильно сформированное плодовое дерево выглядит не просто красиво и аккуратно, но и даёт более крупные плоды. Поэтому, для яблонь важны работы по формированию. Узнаем, когда и как следует проводить формирование кроны яблонь, какие формы можно им придать, чего следует избегать.

Для чего нужно формировать крону?

Яблони, которые не формировали, конечно, будут давать урожай, но он будет полноценным только в первые годы. Затем, вследствие загущения кроны, произойдёт мельчание плодов и падение урожайности. Вкусовые качества яблок, при этом, также оставляют желать лучшего. Такое дерево будет более слабым и подверженным болезням, нашествиям вредителей. Может снизиться зимостойкость. Уход за запущенной яблоней и сбор урожая с неё будет затруднителен, так как она может достигать в высоту до 8 м.

Правильная и своевременно сделанная формировка кроны, позволит вам достигнуть следующих результатов:

  • обеспечит лучшее поступление солнечного света;
  • равномерно распределит питание всех ветвей и формирующихся на них плодов;
  • сделает дерево более стойким к неблагоприятным условиям;
  • затруднит распространение болезней и вредителей;
  • улучшит внешний вид и вкус яблок;
  • продлит время плодоношения яблони;
  • сэкономит время и силы по уходу за деревом и сбором плодов.

В какое время лучше всего проводить обрезку?

Обрезать яблоню для формирования кроны следует весной до начала сокодвижения и набухания почек. В противном случае, срезы будут плохо затягиваться. Такие работы проводятся в сухую погоду, с температурами чуть выше 0°С. Обычно, это время — с конца февраля до начала апреля (в зависимости от региона). Следует перед обрезкой ознакомиться с прогнозом погоды, так как возврат морозов будет мешать дереву затянуть срезы.

Только посаженный саженец обрезается сразу же, весной. Если была произведена осенняя посадка, то деревце начинают формировать весной. Если пропустили формировочные работы весной, то для умеренных и южных регионов допустима обрезка осенью, после листопада, но не позже, чем за 2–3 недели до морозов.

Местам среза нужно успеть затянуться. В областях с тёплым климатом, где нет сильных и продолжительных заморозков, обрезку проводят в осенний период. В северных регионах и в местности с внезапными похолоданиями, обрезку лучше отложить до весны.

Основные схемы формирования

На то, как следует формировать яблоню, влияет густота посадок, особенности строения дерева и его возраст. Существуют разные схемы формирования и, в зависимости от вышеперечисленных условий, можно остановиться на одном из нижеприведенных вариантов. Такие манипуляции проводят с молодыми деревьями.

Ярусно-разряженная

Эта схема проста и применяется чаще всего. Для такой формировки расстояние между деревьями должно быть 3–4 м. Метод ярусного разреженного формирования.

Формирование ярусно-разряженной кроны заключается в следующем:

  1. В первый год у саженца отмеряют для высоты штамба 0,5 м. На высоте 0,3 м, от помеченного места, оставляют 3 основных побега. Между ними должно быть расстояние в 15 см. Они должны быть направлены в разные стороны, угол между ними должен составлять примерно 120–130°. Это основа для нижнего яруса. Ветки рекомендуют обрезать на одном уровне.
  2. В следующий сезон деревце снова даёт прирост. Оставляют ещё две разнонаправленные ветви, выросшие примерно на 0,6 м выше нижнего яруса. Расстояние между ними выдерживают в 15 см и тоже обрезают на одинаковую длину. Конкурирующие побеги срезают. Проводник от верхней ветви должен находиться не выше 20 см.
  3. Для рослых деревьев, при разреженных посадках, могут формировать до 7 скелетных ветвей. А ещё через 1–2 года после такой формировки, когда яблоня подросла, срезается проводник, чтобы плодовое дерево не вырастало выше 2,5–3 м.
  4. Чашевидная. Эта форма хороша для яблонь со слабой силой роста. Для неё характерно отсутствие центрального проводника. В первый же год оставляют только 3–4 разнонаправленные скелетные ветви. Точку роста над верхней веткой срезают. Оставшиеся ветви подрезают на 45 см.

Чашеобразное формирование. Формирующая обрезка в последующие годы состоит в удалении веток, направленных внутрь кроны. Получается невысокое дерево, с которого удобно собирать плоды.

Вертикальная пальметта

Эта формировка идеально подходит для растений, растущих у оград и стен. Она экономит место и выглядит весьма интересно и декоративно. Главная задача — сформировать ярусами все ветви в одной плоскости, параллельной ограде.

Поэтапное формирование заключается в следующем:

  1. В первый же год, уже при посадке молодого растения, ставят шпалеру, направленную вдоль саженца и параллельно ограждению. На саженце оставляют два верхних побега, направленные в разные стороны, но находящиеся, примерно, в одной плоскости со шпалерой. Вырастающие побеги подвязывают к опоре, формируя прямой угол. Сначала их фиксируют под углом 45°, а в последующие периоды нагибают и подвязывают всё ниже, стремясь добиться угла в 90°.
  2. На второй и последующие годы оставляют, через 0,7–0,8 м от нижнего яруса, следующую пару направленных в разные стороны веток, растущие в нужной плоскости. Ежегодно делается обрезка проводника и скелетных ветвей до 1/2 (или трети) годичного прироста.
  3. Высоту дерева регулируют обрезкой проводника, срезая его над верхней боковой ветвью, привязанной горизонтально к шпалере решётчатой конструкции.

Формирование вертикальной пальметты. Обычно формировка вертикальной пальметты занимает 4–5 лет. Получается эстетичного вида дерево, занимающее определённую плоскость и очень удобное в уходе.

Веретеновидная

В виде веретена формируют слаборослые и карликовые сорта яблонь. В результате получается плодовое дерево с конусовидной кроной, ветви которого расположены горизонтально.

Формирование веретенообразной кроны происходит таким образом:

  1. В первый год у молодого дерева на высоте 0,6 м отбираются 3–4 разнонаправленных ветки для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. Их следует обрезать наполовину «на почку», направленную наружу. Проводник должен иметь над последней веткой яруса 3 почки, а лишние — срезаются. Когда оставленные побеги подрастут, в конце лета их подвязывают, постепенно формируя горизонтальную направленность.
  2. На второй год 1/3 прироста у проводника срезается, а основные ветви яруса укорачивают на ¼ на почку, обращённую вниз. Снимаются оттягивающие верёвки. Оставляют ветви нового яруса, и снова в конце лета обеспечивают оттягивание для веток нового яруса. Боковые приросты и побеги, растущие вертикально на ветках, удаляют.
  3. В последующие годы процедура повторяется. Нужно при срезке следить, чтобы ветви нового яруса были короче нижнего на 15 см. Их длина не должна составлять более 1,5 м. Когда яблоня начнёт плодоносить, ветви перестанут отгибать.

Такая формировка обычно занимает 5–6 лет. Высоту определяют срезанием центрального проводника у скелетной ветви верхнего яруса. Обычно — она не более 3,5 м. Способ веретенообразного формирования.

Стелющаяся

Эта форма годится для карликовых деревьев и хорошо себя оправдывает в условиях суровых зим, когда нужно быстро восстановить крону. Для того, чтобы вырастить стелющуюся форму, саженец яблони изначально садят под уклоном 40–45° в южную сторону. В июле растение пригибают и пришпиливают к земле деревянными крючьями, а весной — снимают. Расстояние между стволом саженца и поверхностью почвы должно быть около 5–6 см.

Надо следить, чтобы не было перегибов. Боковые ветви, также, фиксируют к земле, разводя их в стороны, как веер. Все ветки, что растут вниз, срезают, а растущие вверх — укорачивают. Прикрепляют к земле только молодые побеги, а старые должны стелиться сами. Формирование стелющейся формы обычно занимает 5–6 лет. Выросшее дерево находится над поверхностью земли не выше 30 см. Стелющаяся формировка яблони.

Кустовидная

В виде куста можно формировать яблони на карликовых подвоях. Такое дерево раньше вступит в плодоношение, и будет давать неплохие урожаи в первые годы жизни. Формирование кустовидной формы заключается в том, что у саженца оставляют штамб высотой всего 0,4 м. При обрезке сохраняют 6–8 штук ветвей одного порядка. Для этого, 1-летнее деревце укорачивают до 0,6 м, а затем оставляют разнонаправленные побеги, расстояние между которыми 15 см. Кустовидная крона имеет небольшие размеры и формируется от 3 до 5 лет.

Мутовчато-ярусная

Такая форма является основой для формирования иных очертаний крон. Мутовчато-ярусная форма считается наиболее природной и в ней хорошо сочетается ярусность с цикличностью. Самый нижний фрагмент формируют на начальной стадии роста из 4–5 ветвей, расположенных на равном промежутке друг от друга. Второй и третий (не во всех случаях) выполняют из 3–4 веток. Между ярусами оставляют промежуток не меньше 1 м. Что касается проводника, то он требуется лишь в первые годы, а потом обрезается.

В дальнейшем, корректировать форму кроны можно обрезкой. Если же проводник оставить, то это спровоцирует «вытягивание» яблони, вызовет затенение нижних веток, затруднит проведение обрезки и осуществление ухода за яблоней, снизит морозоустойчивость, оголит нижние ветки. Всё это может спровоцировать возникновение глубоких трещин в коре и появлению так называемых «мёртвых поясов».

Самые распространённые ошибки при обрезании

Ошибаются те, кто считает, что обрезку проводить не стоит, а деревья сами, в процессе роста, сформируют надлежащее расположение ветвей. Такой подход приводит к накоплению сухих и поражённых болезнью веток, вытягиванию кроны и др. Плодоношение становится периодичным, а не постоянным. Обрезку нужно делать регулярно, а не ограничиться одной проведенной процедуре.

Важно не пропустить время для формирования кроны яблонь. На начальном этапе роста, когда ветви молодого дерева ещё гибкие и достаточно тонкие, лишние ветки легко удаляются, их проще отогнуть под нужным углом и в требуемом направлении. Чем старше дерево, тем данный процесс проходит сложнее. Необходимо при использовании верёвок, оттяжек и прочих приспособлений для выпрямления веток, придания им нужного направления и угла, постоянно следить за процессом. Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные скобы; 2 — исходное положение ветвей (пунктир); 3 — распорка; 4 — подвязка ветвей: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, д — к направляющим рейкам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов. Важно проводить своевременное ослабление верёвок и снимать их вовремя. В противном случае, могут возникнуть неприятные последствия — верёвки или другие фиксаторы врастают в древесину. Такое явление может привести к гибели скелетной ветки, а порой, и всего дерева. Нельзя игнорировать сроки обрезки яблоневых посадок. Если обрезку провести после раскрытия почек, когда начинается процесс сокодвижения, то на местах срезов будет активное выделение жидкости.

Читайте также:  Карагана кустарниковая: описание, виды и сорта

Такие раны невозможно замазать садовым варом. Зато сок будет привлекать насекомых, которые являются переносчиками всевозможных болезней. В областях с тёплым климатом, где нет сильных и продолжительных заморозков, обрезку проводят в осенний период. Слишком ранняя обрезка и возврат морозов вызовет промерзание, иссушит места срезов. Ещё одной ошибкой является применение для обработки среза средств, которые не подходят для этой цели. Для замазки используют специальные средства. Самое популярное средство для замазки — это садовый вар. Можно для этой цели пользоваться масляной краской. Не стоит оставлять пеньки при обрезке веток и отростков. Срезы делаются на кольцо. На участке правильно сделанного среза, тканевые волокна дерева образуют «кольцевой наплыв», который пытается затянуть срез. Если оставлять пеньки, то это вызовет ещё более сильное загущение кроны. Ошибочно считать, что яблони нужно обрезать только весной. Обязательно на осень следует проводить санитарную обрезку — удалять сухие и поражённые болезнями ветви.

Советы опытных садоводов

Осуществить правильное формирование кроны яблоневых деревьев можно за несколько лет. Главное, в первые годы после высадки саженца, получить хороший прирост веток. От их качества и длины зависит выбор метода формирования кроны. Поэтому саженцам следует организовать надлежащий уход.

Для этого нужно правильно выбрать участок для посадки, а также проводить полив и удобрять их, рыхлить почву вокруг и удалять сорную траву. При проведении закладки скелетных ветвей часто становится жалко удалять лишние отростки. Если они не мешают сформировать крону, то их можно разместить в горизонтальном положении.

А вот ветви, которые взяты как основные, следует срезать на 1/3 от всех длины, а также, при возникновении необходимости, сделать больше угол примыкания к кроне. При укорачивании проводника надо, соответственно, подрезать все основные ветви, сохраняя принцип соподчинения, то есть укоротить пропорционально. Скелетные ветки должны быть примерно равными по развитию и толщине. На иллюстрации представлены основные приёмы формирования кроны: 1 — отгибание сильной ветви, не нужной для формирования остова кроны; 2 — увеличение угла отхождения и подрезка ветки, используемой в качестве основной; 3 — слабое укорачивание для соподчинения проводнику (П); 4 — сильное укорачивание для превращения ветки в обрастающую; 5 — подтягивание отлогой скелетной ветки для усиления роста; 6 — вырезка конкурента проводника; 7 — вырезка свисающей ветви, мешающей обработке почвы В одном ярусе не стоит оставлять больше трёх основных веток с углами расхождения 90°. Определённые побеги следует превратить в ветки, которые затем обрастут древесиной. Этот процесс можно провести разными способами — путём прищипывания, скручивания, отгибанием или обрезкой на 2/3 от длины ветви. На главном проводнике, зачастую, появляются побеги-конкуренты из второй боковой почки прироста прошлого года. Такие отростки быстро растут, тормозя рост главного проводника.

Для большей части форм кроны нужен крепкий ствол, поэтому все ненужные отростки следует обрезать. Если оставить их, то со временем они начнут ломаться и могут, тем самым, причинить серьезный вред дереву. Важно соизмерять расположение веток. Если побеги растут под максимально-острым углом, надо их отогнуть в сторону при помощи специальных скобок, распорок, оттяжек или путём фиксации к рейкам. Это поможет не только поменять положение ветки, но и выпрямить ее кривизну. Отвисшие ветви привязывают к стволу яблони.

Правильная формировка яблони поможет сэкономить место на участке и получить хороший урожай качественных яблок. Существуют виды обрезки, позволяющие дереву лучше пережить суровые зимы. При выборе способа формирования кроны следует учесть место посадки и особенности сорта. Формировку начинают делать в раннем возрасте саженца и продолжают процесс в течении последующих лет.

А вы знаете, как обрезать яблоню правильно? Наши эксперты расскажут

Обрезка яблочных деревьев – прием, владение которым необходимо каждому садоводу.

Применяя обрезку наобум, не зная правил, садоводы могут нанести плодовым деревьям непоправимый ущерб.

Грамотная обрезка – важный элемент в формировании ухоженного, стабильно плодоносящего яблоневого сада.

Как правильно обрезать яблоню?

Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

Виды обрезки

Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

По интенсивности способы обрезки делят на прищипку, слабую, среднюю и сильную.

  • Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
  • При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
  • При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть. Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
  • Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

Основные приемы

Обрезка на кольцо

Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро. Важно сделать ровный, чистый срез, чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании.

Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

Обрезка на почку

При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной.

Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

Срезы следует сразу покрыть садовым варом, масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

Пример правильной обрезки на почку.

Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами, например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).

Сроки работ

Сроки обрезки определяются потребностями деревьев, а не садовода. Лучшее время проведения работ – самое начало сокодвижения. Начинается обрезка деревьев весной с середины апреля и продолжается до момента роспуска почек.

В этот период легко определить ветки, зараженные инфекцией или вредителями. В августе можно сделать обрезку в тех районах, где обычны весенние возвратные заморозки. Это затормозит начало вегетации дерева на следующий сезон, позволит сохранить плодовые почки.

Хорошее время для обрезки яблонь — осень, когда уже сброшены листья и плоды. Главное, чтобы ближайшие две – три недели температура воздуха не опустилась ниже десяти градусов. На юге, в климате с теплыми зимами период обрезки может продолжаться до февраля.

Опираясь на сроки работ, способы и виды обрезки, можно составить схемы работ в разные сезоны.

Схема обрезки яблони для новичков

Как правильно обрезать ветки яблони весной?

Весной основные задачи садовода – устранения последствий зимовки яблоневых деревьев, их подготовка к новому сезону. Производится санитарная обрезка, молодые яблони формируют:

  1. Удаляются все сломанные, обожженные и обмороженные ветки;
  2. Полностью уничтожаются ветки, сильно поврежденные инфекциями или вредителями;
  3. Удаляются ветки, растущие внутрь кроны и образующие острый угол со стволом;
  4. Старые деревья можно омолодить;
  5. Проводится сильная или средняя регулирующая обрезка, если в этом есть необходимость.

Проводя регулирующую обрезку весной, можно контролировать количество урожая. Если предыдущий год дерево дало большой урожай, оно заложило немного цветочных почек. Весенняя регулирующая обрезка в этом случае не понадобится.

Если предыдущий год был не богат на урожай, тогда весной дерево надо обрезать достаточно сильно. Так на яблоне останется столько плодов, сколько она сможет вырастить, не затрачивая чрезмерных усилий.

Как производить обрезку яблонь летом?

Кардинальная обрезка возможна только как реакция на негативные природные явления.

  • Начало лета – время удалить больные ветки, если степень их поражения не была видна весной;
  • Конец июня – сделать прищипку бурно растущим зеленым побегам, чтобы они не отбирали питание у основного скелета растения, не затеняли крону;
  • В любое время обрезаются те ветки, которые сломались или треснули под влиянием природных факторов или тяжести урожая;
  • Конец лета — удаляются старые ветки взрослых растений, на которых сформировалось мало яблок и те, которые затеняют молодые плодоносящие ветви;
  • Конец лета – сделать обрезку плодоносящим деревьям, чтобы замедлить начало вегетации в следующем сезоне, если в этом есть необходимость.

Если больных и сломанных веток на яблонях нет, летом можно ограничиться только той обрезкой, которая регулирует густоту кроны. Зная, как обрезать яблоню в летние месяцы, вы добьетесь успешного урожая.

Как делать обрезку яблонь осенью?

Поздней осенью можно произвести все те работы по обрезке, на которые не хватило времени весной и летом:

  • Удаляются ветки, сломанные ветром;
  • Удаляются ветки, которые сломались или треснули под тяжестью плодов;
  • После плодоношения проводится санитарная обрезка, призванная избавиться от последствий сбора урожая;
  • Проводится омолаживающая обрезка старых яблонь;
  • Если в период плодоношения на взрослых яблонях были замечены ветки, на которых урожай практически отсутствовал, их следует удалить;
  • Удаляются ветки, на которых выросли мелкие и деформированные плоды;
  • Удаляются ветки, которые затеняют основные плодоносные побеги;
  • Удаляются ветки, сильно пораженные вредителями, бактериальной или грибной инфекцией.

Необходимость обрезки зависит от многих факторов. Один из них – возраст плодового сада.

Как правильно опилить яблони разных возрастов?

Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

Однолетней яблони

У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки.

В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение.

Двухлетней яблони

Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток.

Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол. Срез делают над первой развилкой ветвей.

В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

Взрослой яблони

Начиная с пятилетнего возраста, омолаживающая — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку. Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

  • Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
  • Вырезается часть волчков;
  • На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
  • Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
  • Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества.

Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

Как подрезать яблоню карликового сорта?

На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник.

Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью. Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли.

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.

Повреждение верхушки ствола

Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны. Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание.

Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

  • Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
  • На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
  • Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

Как обрезать яблоню: видео правильной методики

Если вы не знаете, как правильно делать обрезку яблони, рекомендуем посмотреть этот видеоролик:

А на данном ролике смотрите детали и тонкости весенней обрезки яблонь:

Уход за яблоней после обрезки

После обрезки плодовые деревья нуждаются в поливе и подкормке. Если обрезка проводилась весной, необходимо внести в почву приствольного круга удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий в равных долях.

После осенней обрезки вносятся удобрения, в составе которых содержится калий и фосфор – они стимулируют заживление ран, укрепляют кору яблони. Азотных удобрений в осенний период следует избегать.

Внесение азота осенью даст толчок к развитию новых побегов, в результате древесина однолетних приростов не успеет до конца вызреть, яблоня не подготовится к зимовке. В итоге срезы, сделанные осенью, могут быть подвержены обморожению.

Делая подкормки, следует строго соблюдать нормы внесения удобрений. Чрезмерное удобрение яблонь принесет больше вреда, чем пользы.

Схема обрезки яблонь.

Как обрезать яблоню по годам.

Как подрезать яблоню осенью.

Как делать обрезку яблонь для формирования кроны дерева.

Вместо заключения

Готовясь обрезать яблоню, необходимо помнить, что срезая каждую ветку, следует дать ответ на вопрос «зачем?». Ответ существует – резать. Ответа нет, значит, эта ветка может оставаться на яблоне.

Если в районе бушует бактериальная или грибковая инфекция – обрезку сада стоит отложить. Каждый срез – потенциальный вход для микробов.

Правильно проведенная обрезка – залог здоровья и плодородия фруктового сада.

Ссылка на основную публикацию