Секрет богатого урожая: выбираем удобрение

Чем удобрять помидоры? Какое удобрение выбрать? Секреты богатого урожая

Все знают, что домашние помидоры намного вкуснее, чем магазинные. Почему так происходит? За вкус овощей в первую очередь ответственен состав почвы. Имеет значение и подкормка. Если в почву вносится большое количество химических удобрений, которые призваны быстро выгнать большое количество плодов, то вкус последних оставляет желать лучшего. Помидор должен поспевать сам, медленно впитывая из почвы все самое полезное, наливаясь под теплым солнышком. Именно так получаются самые вкусные и полезные плоды. Давайте сегодня поговорим о том, чем удобрять помидоры.

Подкормка томатов

Относительно того, как часто она должна производиться, существует много разных версий. Наиболее популярными являются три из них. Согласно первой, не так важно, чем удобрять помидоры, самое главное – делать это не менее трех раз в течение дачного сезона. По второй версии, делать это нужно не менее четырех раз в сезон. Наконец, третья версия говорит о том, что подкармливать томаты следует не реже, чем раз в две недели. Решать, как поступить, придется, конечно, самому хозяину, но при этом важно учитывать, какие препараты вы используете. Поэтому вопрос о том, чем удобрять помидоры, является открытым.

Что нужно знать

Азотные удобрения очень сильно стимулируют выброс зеленой массы. В результате рост и созревание плодов сильно замедлятся, а растения могут заболеть. Поэтому вносить в почву много азота – это далеко не самая лучшая идея. Говоря о том, чем удобрять помидоры, необходимо сказать, насколько полезным может быть внесение фосфорно-калийных удобрений. Именно они помогают вырастить овощи с низким содержанием нитратов, которые являются не только вкусными, но и полезными.

Какие еще существуют удобрения

Очень важно точно знать, чем удобрять помидоры, иначе можно внести в почву вещества, которые навредят растениям. Мы уже упомянули, что очень полезными являются калийные удобрения. Однако из всего их многообразия следует выбирать золу или сульфат калия. А вот хлористый калий только навредит. Обязательно надо вносить в почву органику. Это именно то, чем удобрять помидоры в теплице нужно обязательно. Это может быть настой птичьего помета или коровяк, а также сброженная зеленая трава.

Наверное, не стоит подробно останавливаться на этом моменте. Как применять органические удобрения, знают все, при этом помните, что мульчирование грядки компостом или перегноем – это самая лучшая процедура, которая позволяет защитить грядку от пересыхания, от болезней, а также даст необходимую подкормку.

Лучшие рецепты

Чтобы вы знали, чем удобрять помидоры в теплице, мы приведем несколько популярных рецептов, которые рекомендуют ведущие агротехники. На 10 литров воды требуется взять половину литра жидкого коровяка и столовую ложку нитрофоски. Полученный раствор вносят под каждое растение из расчета 0.5 литра под куст. Если у вас нет коровяка, но есть куриный помет, то он вполне пригодится. Для этого необходимо взять 0.5 кг помета, ведро воды и столовую ложку нитрофоски. Особенно хорош этот рецепт, если вы добавите 1 чайную ложку сульфата калия. Прекрасно себя зарекомендовал раствор суперфосфата, 1 столовая ложка на 10 литров воды. Однако одним из самых лучших рецептов считается специальный питательный бальзам. Если вы ищете, чем удобрять помидоры во время цветения, то лучше варианта не найти. Для его приготовления вам потребуются ведро коровяка и треть ведра золы, 2 кг сырых дрожжей и 3 литра сыворотки, а также 4 ведра нарезанной крапивы. Все это складывается в большую бочку (200 литров) и заливается водой. Настоять смесь требуется две недели. Способ употребления – 1 литр под куст, полив – раз в десять дней.

Подкормка томатов дрожжами

Это отличный вариант, и если вы еще сомневаетесь, то пора опробовать его на своем дачном участке. Мы уже поговорили о том, чем удобрять помидоры в грунте, однако дрожжи не являются самостоятельным удобрением, скорее, биологически активной добавкой, которая дает возможность значительно повысить урожай. Дрожжи содержат многие витамины и микроэлементы, которые очень важны для роста и развития растений. Однако удобрять помидоры следует ими лишь 2 раза за сезон. Для того чтобы приготовить питательный раствор, нужно взять пакетик быстрорастворимых дрожжей, смешать их с двумя ложками сахара, залить литром теплой воды и дать настояться примерно два-три часа. Давайте посмотрим, как удобрять помидоры дрожжами. Раствор разводят на ведро воды. Но даже в таком виде он считается концентрированным – на одну лейку потребуется примерно литр. Примерно через три дня уже виден эффект. Помидоры быстро растут, а стебли становятся более крепкими.

Другой способ подкормки дрожжами

Есть и другой способ того, как удобрять помидоры дрожжами. Не менее эффективным считается приготовление хлебной настойки. Она очень богата витаминами группы B, которые важны в период формирования плодов. Для этого трехлитровую банку нужно наполнить черным хлебом, залить водой и добавить 100 г сырых дрожжей. Важно не заполнять ее доверху, иначе масса начнет подниматься и вылезать из банки. Бродить она должна не менее трех дней. По окончании этого срока нужно процедить массу и поливать растения в следующей пропорции: 1 литр раствора на 10 литров воды.

Подкормка томатов в открытом грунте

Обычно рассада развивается в горшках на протяжении примерно двух месяцев. Поскольку почвосмесь готовится специально для роста и развития растений, она содержит все необходимые микроэлементы и не требует дополнительных подкормок. При высадке в грунт очень полезно под каждый корень внести биогумус. Наверное, самый важный вопрос, на который нужно найти ответ садоводу, – это “чем удобрять помидоры во время завязывания плодов”. От этого зависит весь урожай, потому данный момент является решающим. Именно в такое время очень важно вносить простые минеральные удобрения. Это могут быть мочевина и суперфосфат, аммиачная селитра. Отлично в период цветения и формирования завязи работают и сложные минеральные удобрения, такие как кемира, нитроаммофоска и многие другие.

Очень важным элементом в любой период развития помидоров является фосфор. Он отвечает за правильное развитие и формирование корней, а также помогает активизировать процессы завязи плодов. Давайте рассмотрим схему внесения этого элемента. Первая обработка должна производится спустя три недели после высадки рассады в грунт. Вторая обработка производится в момент, когда распускаются цветы. В этот момент лучше отдать предпочтение комплексным удобрениям для томатов: «Синьор помидор» или «Мастер томат».

Подкормка в тепличных условиях

Томаты, которые растут под защитой специального сооружения (теплица, парник), нуждаются в подкормке ничуть не меньше, чем те, что растут в открытом грунте. Даже наоборот, более теплые условия активизируют рост растений, а значит, им необходимо гораздо больше питательных веществ. Однако есть и свои нюансы. К примеру, очень аккуратно нужно использовать азот, иначе вы рискуете получить полную теплицу зелени при абсолютном отсутствии завязи.

Удобрять рассаду в теплице необходимо с самого начала развития, с формирования первых листиков. При этом лучше всего подбирать комплексные удобрения, которые содержат максимальное количество необходимых элементов. Например, «Синьор помидор». Решающим станет выбор того, чем удобрять помидоры во время цветения. По мере роста и развития растений рекомендуется произвести еще как минимум две подкормки – во время цветения и формирования плодов. Любая из представленных схем подкормки может дать отличный результат. Поэтому ориентируйтесь на свой сорт, особенности почвы и климатические условия.

Огород, сад, балкон

Популярные статьи

25 советов для богатого урожая

1. Вы непременно получите богатый урожай огурцов, если посадите их на то место, где раньше росла капуста.

2. Капуста белокочанная любит землю после моркови или огурцов.

3. Ни в коем случае нельзя сажать огурцы там, где до этого росли патиссоны или кабачки.

4. Плодовые растения лучше растут на северной, северо-западной и северо-восточной сторонах.

5. Чёрная смородина любит увлажненную почву, а красная и белая – сухие и хорошо освещенные места.

6. Вишня будет вам благодарна, если вы посадите её на защищенном от холодных северных ветров участке.

7. Нельзя сажать вишню в затемненных местах. Это приведет к тому, что дерево вытянется и снизится его урожайность.

8. Чтобы плоды тыквы выросли крупными, нужно на одном растении оставлять только 2-3 завязи, а остальные прищипывать.

9. Земля под цветами и деревьями, которые растут возле вашего дома, будет всегда влажной, если вы соедините водосточную трубу дома с закопанной под землю старой дырявой железной бочкой (просверлив по периметру бочки ещё отверстия). Соединение можно сделать из куска пластиковой трубы того же или чуть большего диаметра, что и водосток. Дождевая вода будет стекать по водосточной трубе прямо в подземную бочку, а оттуда через отверстия попадать в почву, так что почва в палисаднике возле дома будет всегда влажной!

10. Цветная капуста плохо развивается в тени и тесноте. Для получения хорошего вилка нужно сажать её подальше от стен домов и кустарников.

11. Для получения раннего урожая цветной капусты нужно сажать её не семенами, а рассадой, которую лучше приобретать в теплицах.

12. Часто садоводы жалуются, что головки цветной капусты вырастают тёмными и некрасивыми. Чтобы они остались белыми, нужно собрать листья капусты и завязать их прямо над головками.

13. Фасоль – неприхотливое растение. Её можно выращивать даже в самых затененных уголках сада, но в таком случае раннего урожая ожидать не стоит.

14. Пекинскую капусту можно высеивать семенами (по 3 в лунку) с начала мая до середины августа.

15. Для хорошего роста пекинской капусте необходимы подкормки удобрениями, содержащими азот, и частые поливы.

16. Баклажаны отблагодарят вас хорошим урожаем, если вы посадите их в тёплую и сухую землю на открытом для солнечных лучей месте.

17. Рассаду баклажанов, выращенную дома или в теплице, можно высаживать в открытую почву только в самом конце мая, так как она может замёрзнуть даже при невысокой плюсовой температуре.

18. Горох можно выращивать на любых почвах, кроме кислых. Помните, что гороху противопоказаны почвы, удобренные свежим навозом.

19. Листовую капусту можно выращивать на любой почве, желательно только на открытом месте. Данную культуру предпочтительнее сажать рассадой, а не семенами.

20. Огурцы предпочтительнее сажать рассадой на насыщенных перегноем почвах, защищая, по возможности, грядки от порывов ветра.

21. На грядках с огурцами нужно очень часто рыхлить почву (после каждого полива), потому что корни огурцов расположены неглубоко в земле и очень чувствительны к воздухообмену.

22. Вопреки распространенному мнению, не стоит сажать тыквы и кабачки на компостных кучах. Это приведет лишь к тому, что компост лишится своих питательных компонентов. Вокруг компостной кучи можно посадить подсолнухи.

23. Если вы хотите получить богатый урожай тыквы, состоящий из крупных плодов, то не забывайте тщательно поливать растения, вносить удобрения и вовремя убирать лишние завязи.

24. Хрен хорошо растёт только в лёгких песчаных почвах.

25. Лук-репка очень хорошо себя чувствует в плотной почве.

После начала цветения огурцов не поливайте их целую неделю (до легкого увядания), а потом – хороший полив и на следующий день – подкормка. Урожай резко увеличится.

Лучшими предшественниками моркови являются лук батун и репчатый. Посеянная после них морковь дает значительную прибавку урожая, к тому же приобретает невосприимчивость к заболеваниям белой и серой гнилью.

Для равномерного посева моркови рекомендуем применить оригинальный жидкий посев. Приготовить крахмальный клейстер. 30 г крахмала на литр воды. Сварить. После охлаждения в клейстер поместить пророщенные семена моркови, хорошо перемешать. Посев проводить в предварительно политые грядки, выливая тонкой струйкой по 20 мг на метр рядка.

Если после высадки рассады помидоров наступили холода, полезно растения опрыскивать раствором суперфосфата – 3 ст.л. на 10 л воды. Раствор употребляют после суточного отстоя.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как ухаживать за виноградом в первый год посадки

Виноград – это культура, требующая от садовода постоянного внимания. Если всего на сезон оставить растение без нехитрых, но обязательных мер по уходу, кусты бесконтрольно разрастаются, побеги начинают мешать друг другу. Чрезмерно густые посадки винограда становятся местом сосредоточения болезнетворных микроорганизмов и вредителей. В результате резко падает количество созревающих ягод и их качество.

Полив винограда в первый год посадки

В зависимости от влажности почвы и способа полива за вегетацию проводят 4-8 поливов и более (1-2 ведра на одно растение).

Закаливание винограда в первый год посадки

В период наступления стойких плюсовых температур штамб саженца необходимо освободить от насыпанной земли, оставляя открытым место прививки. Не повредит осторожность – напухшие почки могут отломиться. Производить действия желательно в пасмурную погоду, иначе незакаленные участки могут получить ожог. По этой же причине в солнечную погоду следует проводить затенение посадки с постепенным увеличением времени нахождения на солнце.

Рыхление почвы винограда первые год посадки

Поверхность почвы следует постоянно рыхлить, удалять сорняки, подправлять защитные валики для лунок. После дождя необходимо проводить прополку или разрушать подсыхающую корку при помощи проволочных скребков. Делать это нужно очень аккуратно: зеленые побеги винограда хрупкие и легко надламываются, а кроме того они слабо держатся на родительской древесине. Поэтому неправильные действия могут повлечь повреждения.

Слабые, растущие в нежелательном направлении и просто лишние побеги нужно удалять в молодом возрасте. После такой выломки у растения не остается ран, какие оставляет обрезка. В первый год желательно оставлять по 2 побега, которые на следующий год зададут формировку куста вдоль ряда. В течение лета возможно придется удалять на этих побегах пасынки – некоторые сорта винограда особо склонны к их образованию.

Формирование куста винограда в первый год посадки

Формировка винограда — это единственная цель, которая должна преследоваться впервые годы после посадки черенков. На этом этапе не нужно стремиться получить большой урожай. Чтобы куст рос крепким и здоровым, в первые годы не нужно давать ему особо плодоносить и допускать вызревание гроздей ягод. Достаточно оставить по одной кисти на каждом кусте, а формирование виноградных кустов начинается уже в момент их посадки. Делать это нужно осенью.

Все формы, за исключением головчатой, предполагают наличие рукавов, поэтому на протяжении первых двух лет нужно сформировать направление рукавов. Затем начинают формировать плодовые звенья. Также нужно следить за длиной рукавов. Что касается штамбовых форм, то придется еще сформировать штамб.

Правила подвязывания винограда в первый год посадки

Весной, после раскрытия куста от зимнего укрытия, уход начинается с обрезки и подвязки отдельных его частей. Делать это нужно до появления молодых побегов и листьев.

плодоносящей части растения нужно осуществлять на специальной шпалере. Если это не сделать в первый год, то в дальнейшем куст будет очень сложно сформировать. Для подвязки следует выбирать куски мягкой, не режущей ткани.
Для подвязки винограда не рекомендуется использовать леску, веревку или какие-либо другие материалы, которые по мере роста растения будут врезаться в его лозу.

Лоза, на которой ожидается максимальный урожай, должна прикрепляться к нижней части шпалеры, в то время как молодые побеги следует размещать немного выше. В дальнейшем формирование куста должно осуществляться каждые 2 недели. Очень важно, чтобы во время налива ягод лоза не свисала концами вниз.

Катаровка винограда в первый год посадки

Уход за виноградом предполагает катаровку — удаление поверхностных корней. Для этого в конце июня необходимо разгрести холмик, насыпанный при посадке винограда, и немного углубить лунку. С оголенной части виноградной лозы нужно удалить все корни и побеги. После этого лунка засыпается и холмик восстанавливается. Такой прием позволяет основным корням винограда развиваться намного интенсивнее, что положительно сказывается на росте и будущей урожайности винограда.

Подкормка винограда в первый год посадки

Здесь как с младенцем – кормление ни чем попало, а с упором на отдельные питательные вещества. Молоденькому винограду в первую очередь требуются углерод, калий, азот. Поэтому в первый год нужно ориентироваться на подкормки, в которых они содержаться в максимальном количестве. Особенность еще и в том, что верхний слой – свежая мульча – пока еще не в состоянии дополнительно подпитывать виноград полезными химическими соединениями. Следовательно, расчет может быть только на состав почвы и вносимые удобрения.

Читайте также:  Удобрение для баклажан и перца

Что лучше: органика или «минералка»? Для винограда предпочтительными являются натуральные органические подкормки, которые проводятся при помощи внесения навоза, компоста, торфа или птичьего помёта.

Этот вид удобрения не только даёт лиане все необходимые минералы и питательные вещества, но и корректирует консистенцию грунта, делая его более рассыпчатым и воздухопроницаемым. Минеральные удобрения также несут немалую пользу, поэтому их можно использовать вместе с органикой. Лучше всего подходит «минералка», которая имеет в своём составе группу NPK (азот, фосфор, калий), так как этот комплекс решает все проблемы лианы на любом этапе развития. Стоит запомнить, что если вы используете исключительно органические удобрения, тогда особой потребности в минеральных нет. Однако если вы подкармливаете растения только минеральными удобрениями, тогда они будут испытывать нехватку различных веществ.

Получается, что без органики не обойтись, поэтому ежегодно в обязательном порядке нужно вносить дозу органических удобрений.

Органические удобрения образуются при разложении продуктов жизнедеятельности животных, растений и микроорганизмов после их отмирания. Отличительной особенностью органических удобрений для винограда является то, что элементы питания в них содержатся в составе органических соединений и становятся доступными для растений только после их минерализации. Этот процесс довольно растянут во времени, и кусты винограда постепенно получают питание в течение длительного срока.

Птичий помет. По содержанию азота среди орг. удобрений ему нет равных. Отсюда значительно увеличиваются как плюсы, так и минусы этого удобрения. Все, что написано выше о навозе умножьте примерно на пять, и вы получите описание этого удобрения. Наиболее значительный эффект удобрения птичьим пометом достигается при внесении в жидких подкормках.

Для этого необходимо разбавить одну часть помета с десятью частями воды (1:10) дать выстоять сутки в закрытой емкости, а затем полученный концентрат, непосредственно перед внесением, разбавить еще 1:5 (2 литра на ведро воды) для взрослых кустов и 1:10 (1 литр на ведро) для молодняка. То есть, конечная концентрация помета 1:50 для взрослых и соответственно 1:100 для молодых кустов винограда. Ну и, понятное дело, только весной и в меру.

Зола. Она богата фосфором и калием, содержит некоторые микроэлементы. В связи с длительным переходом питательных веществ в доступную для растений форму ее положительное действие отмечается в течение 3-4 лет. Кроме того, внесение Этого органического удобрения для винограда позволяет поддерживать кислотность почвы на оптимальном для винограда уровне. Норма внесения — 200-300 г/м2. Применение золы должно обязательно дополняться внесением азотных удобрений.

Минеральные подкормки. Подкармливать виноград можно однокомпонентными минеральными удобрениями (аммиачной селитрой, калийной солю, хлористым калием, суперфосфатом и др.), удобрениями, содержащими два-три элемента (нитрофоска, аммофос), или же комплексными (Кемира, Флоровит, Растворин, Новоферт, Акварин).

Опрыскивание винограда весной

Первое опрыскивание винограда, искореняющее источники опасности, захватывает почву под лозой и древесную часть куста. При этом успех мероприятия во многом зависит от того, насколько вовремя была проведена подвязка винограда, поскольку развитие милдью обычно начинается с выпадением первых весенних осадков, невольно разносящих опасный грибок с почвы на побеги. Для опрыскивания берут:

  • 3% раствор бордоской жидкости;
  • 1% раствор Ридомила;
  • 3% раствор железного купороса;
  • 0,5% раствор Цинеба.

Для борьбы с вредителями винограда на любительских участках можно использовать безопасный и доступный фитоспорин, проявляющий активность, как в отношении болезнетворных грибов, так и бактериальных инфекций. Когда почва под виноградником и в междурядьях обработана, ее не рыхлят, а обильно мульчируют.

Профилактическая обработка винограда от болезней и вредителей ведется в сухую погоду теми же препаратами, когда на растении появляется по 4–5 молодых листьев.

Сроки дальнейших опрыскиваний зависят от погодных условий и самочувствия растений. За две недели до цветения, если нет дождей, кусты должны подвергнуться профилактической обработке, причем важно захватить не только внешние стороны листьев и побегов, но и обеспечить попадание препаратов вглубь кроны. Период, когда можно провести опрыскивание винограда, набравшего завязь, заканчивается за три недели до сбора урожая.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Топ самых полезных удобрений необходимых для огорода весной

Весной после зимних холодов, как медведь после спячки, активизируются огородники. А чтобы был богатый урожай, необходимо вносить удобрения для огорода. Весной какие нужны подкормки, почему и как я применяю удобрения, органические, минеральные и комплексные, этим и хочу с вами поделиться. Ведь правильная подкормка – залог успеха.

Почему я удобряю огород весной

Весеннему удобрению участка я уделяю особое внимание: быстро пойти в рост, полноценно развиваться, формировать завязи огородные культуры могут только в насыщенной питательными элементами почве. Своевременное удобрение – это и защита рассады от стресса при переселении на постоянное место, профилактика заболеваний молодых саженцев.

Самый важный элемент для весенних подкормок – азот. Он ускоряет рост молодого растения, способствует активному формированию зелени. Однако азот нужен только для начального этапа развития. Летом к нему обращаются лишь по необходимости – при переизбытке элемента саженец уходит в ботву в ущерб формированию плодов.

Вторые по необходимости весенние подкормки – калийные и фосфорные. Данные элементы вносятся как в составе минеральных, так и органических составов.

Начинать весеннее удобрение я рекомендую ранней весной, но после схода снега. Рассыпание средств поверх сугробов неэффективно – вместе с талыми водами ценные вещества «уплывают» с участка. Не советую опираться на принцип «чем больше, тем лучше». Избыток практического каждого из полезных веществ в субстрате ведет к обратному эффекту – угнетению роста, чахлости, болезненности посадок, затормаживанию завязи бутонов, формирования плодов.

Признаки недостатка удобрений

Нехватку того или иного элемента растению можно определить по следующим признакам:

  1. Азот: бледная, иногда желтоватая, розоватая ботва. Само растение медленно развивается. Листья мелкие, деформированные, могут скручиваться и опадать.
  2. Фосфор: ботва приобретает неестественный фиолетовый, синеватый оттенок, отдельные листья скручиваются вверх.
  3. Калий: по краям листовых пластин появляются будто бы ожоги. Сама зелень деформируется, закручивается вниз. Если растение зацветает, его бутоны засыхают, опадают без образования плода.
  4. Магний: о недостатке элемента свидетельствует пожелтение листьев по краям.
  5. Медь: листовая пластина неестественно бледнеет практически до белого оттенка.
  6. Цинк: листва становится мелкой, заостренной, покрывается темными пятнами.

Если трудно определить нехватку определенного элемента, советую осторожно использовать комплексный состав.

Почему я выбрал эти удобрения для подкормки огорода весной

Секрет моего богатого урожая – комплексное удобрение. Это органические, минеральные препараты, растворы, настои по народным рецептам. Их грамотное сочетание позволяет активировать разрастание корневой массы формирование стеблей, ветвей, листьев.

Органика

Органические удобрения делятся на два типа:

  • Растительного происхождения: компост, торф, зола, пищевые отходы, луковая шелуха, опилки, сидераты, ил, «зеленые настои».
  • Животного происхождения: навоз, перегной (перепревший навоз, птичий помет), костная мука, луковая шелуха.

Внесение в почву органики – это насыщение ее не только микро- и макроэлементами, но и питанием для полезных почвенных бактерий и грибков. Такая подкормка улучшает структуру почву – разрыхляет ее, делает более легкой, кислород проницаемой.

Органика по своему составу – азотная подкормка. Элемент представлен в нерастворимом виде. Его делают легко усваиваемым почвенные микроорганизмы. Эти существа поедают вносимую в субстрат подкормку, а растения уже пользуются продуктами их жизнедеятельности.

Главный недостаток внесения органической массы – вероятность дисбаланса необходимых растениям элементов. В удобрении могут быть семена, споры сорняков, яйца, личинки вредителей, токсичные включения. Поэтому рекомендую готовить компост самостоятельно, а вместо навоза непонятного происхождения перейти на безопасные гранулы.

Самое распространенное весеннее органическое удобрение – перегной. Приготовить его сможет каждый:

  1. В конце лета разравнивается участок под кучу: он выстилается прочным полиэтиленом, толстым слоем соломы (не менее 15 см).
  2. На уплотненное дно – 20 см навоза, затем 20 см торфа.
  3. Слой пересыпается фосфоритной мукой, известью (50-60 г смеси на 1 м2).
  4. Таким образом укладываются еще несколько пластов навоза и торфа с необходимой прослойкой.
  5. Последний «корж» засыпается тонким слоем садовой земли (7-8 см).
  6. Для защиты от внешних воздействий кучу защищают отрезком плотного полиэтилена.
  7. Перегной становится готовым через 7-8 месяцев – к началу весенней страды.

Свежий навоз я не применяю: оказавшись во влажном и теплом субстрате, он начинает активно разлагаться. Эти процессы сопровождаются выделением тепла – реакция обжигает корневую систему. Если вы решили его использовать, есть два безопасных метода:

  1. Высушите сельскохозяйственные отходы, после чего разложите их в междурядьях, не попадая на ореолы корневой системы.
  2. Приготовьте водный раствор. Таким средством проливают только междурядья, используют для окрепших взрослых посадок.

Чтобы навоз быстрее перепрел, его перемешивают с соломой, опилками, прошлогодней ботвой, листвой.

Минеральные удобрения

Многие садоводы предпочитают минеральные составы органике: с ними легче работать – есть четкая инструкция, дозировка, график подкормок. Другие огородники выступают против «химии», утверждая, что она снижает плодородие земли.

В этом есть смысл: минеральные подкормки не улучшают структуру грунта, как органика. Их польза в другом: быстро доставить растению необходимые на конкретном этапе развития вещества в легкодоступной форме.

Азотные, фосфатные препараты продаются удобными гранулами – сухую подкормку рассыпают по поверхности гряды перед перекопкой. Глубина и заделки – штык лопаты (15-20 см). Самое распространенное универсальное средство – суперфосфат (фосфорно-азотный препарат). Он подходит практически для любой культуры, типа почвы.

удобрения для огорода весной

Калийные составы вносят для стимуляции образования плодов на исходе цветения. Такую минеральную подкормку можно заменить внесением древесной золы. Представлю средние нормы расхода минеральных препаратов для участка 10 м2:

  • азотные: 300-350 г;
  • фосфатные: 200-250 г;
  • калийные: 200 г

Минеральные удобрения требуется вносить в почву ежегодно – они быстро расходуются растениями. Чтобы средства не потеряли своих полезных свойств, советую не отступать от рекомендаций по их хранению.

Комплексные удобрения

Своеобразная «палочка-выручалочка» садовода – комплексные составы, широко представленные в садовых центрах. Среди проверенных и эффективных могу назвать следующие:

В этих составах гармонично сочетаются необходимые посадкам элементы. Что удобно, препараты разделяются по типам посадок: для цветов, плодовых деревьев, зерновых, пасленовых, тыквенных, газона и проч.

Инструкции по использованию удобрений весной

После того как оттает почва, сойдет снег, начнут набухать почки, уже можно начинать первое удобрение.

Огородные посадки

Под огородные культуры я обычно удобряю гряды за 3-4 недели до сеяния, пересадки. Использую органику – компост, перепревший навоз. Примерный расчет: 1 ведро на 1 м2.

Очередь минеральных препаратов – перед весенней перекопкой или непосредственной посадкой. Пользуюсь традиционными средствами:

  1. Фосфорные составы (аммофос, суперфосфат): 25 г на 1 м2.
  2. Азотные составы (карбамид, селитра аммиачная): 30-35 г на 1 м2.
  3. Калийные составы (калимаг, калий сернокислый, калимагнезия): 20 г на 1 м2.

Рекомендации по каждой из культур:

  1. Картофель. Сплошной способ: перегной, перепревший навоз распределяются по плантации, перекапывают. Альтернатива – экономичное, но трудоемкое точечное внесение. В каждую лунку – ½ лопаты перегноя и ¼ лопаты золы.
  2. Чеснок, лук, морковь, свекла. Перегной распределяют по будущей грядки, перекапывают примерно за 2-3 дня по посадки.
  3. Огурцы. Под эту культуру я делаю специальные высокие гряды: нижний слой – солома, навоз, перегной. Далее – пласт садовой земли. Органическое удобрение, разлагаясь, будет согревать субстрат, что нужно этим теплолюбивым растениям.
  4. Томаты. Для весенней подготовки грядок использую торф, перегной. Уже после пересадки рассады применяю минеральные удобрения.
  5. Клубника, виктория. Кустики произрастают на одном месте 3-4 года, сильно истощают почвогрунт. Для них применяю комплексную подкормку: 0,5 л настоя коровяка, 1 ст. ложка аммония сульфата на 10 л воды.

Я отдаю предпочтение именно органической весенней подкормке. Но если у вас нет перегноя, с успехом можно его заменить указанными минеральными препаратами.

Деревья, кустарники

Многолетние посадки по весне нуждаются в азотной корневой подкормке:

  1. Деревья. Слабый (5%) раствор селитры аммиачной, мочевины, птичьих фекалий. Жидкость распространяют по диаметру приствольного круга: ½ ведра на 1 м2.
  2. Кустарники. 40-50 г аммония сульфата или 25-30 г селитры аммиачной на 1 м2.

Если вы по осени использовали органическое удобрение (вносили навоз под кусты, деревья), то весеннюю азотную подкормку лучше пропустить – избыток элемента к добру не приведет.

Быстро восполнить «припасы» азота поможет внекорневая подкормка многолетников – опрыскивание мочевиной:

  1. Яблони: 0,3% раствор.
  2. Груши: 0,1-0,2%.
  3. Косточковые посадки (вишни, черешни, айвы, абрикосы, персики): 0,5%.

К концу мая не забудьте повторно подкормить многолетние ягодники (смородину, малину, крыжовник):

  1. Суперфосфат, калий сернокислый: 1-2% растворы.
  2. Необходимые микроэлементы: борная кислота – 0,01-0,05 %-й раствор, марганец сернокислый – 0,1-0,5 %-й раствор.

Начинайте с азотных, фосфатных составов – они «отвечают» за зеленую массу, корневую систему. Калийные – за цветение, плодоношение.

С применением народных способов

При весенней подкормке садовых жителей не забываю о проверенных народных методах. Для деревьев после «зимней спячки» хорошо азотное органическое удобрение:

  1. Разведите 500 мл навозной жижи в 2 л воды.
  2. Раствором полейте посадки по диаметру приствольного круга. Такой «порции» достаточно для 1 м2.

яичная скорлупа для весенней подкормки огорода

Нам огородникам полезны и следующие подручные средства:

  1. Костная мука, яичная скорлупа. Это обогащение почвы кальцием. Для лучшей эффективности удобрение нужно заделать в субстрат. Это средство – еще и мягкий раскислитель почвы.
  2. Луковая шелуха. Настой этого удобрения обеззаразит грунт. Он хорош и для внекорневого опрыскивания как средство от вредителей.
  3. Древесная зола. Калийное, фосфорное удобрение, мягкий раскислитель почв. Применяется и как средство от вредителей.
  4. Сидераты. Эти быстро растущие посадки обогащают почву азотом. Полезна и заделка самой зеленой массы в почву. Сидераты неприхотливы – их можно засеять сразу же после схода снега, чтобы использовать зеленым удобрением. Самые распространенные: горчица, рожь, овес, рапс, клевер, редька масличная.
  5. Древесные отходы (опилки, кора). Перепрелые, они обогащают субстрат азотом. Добавление древесных отходов в почву делает ее мягкой, рыхлой.
  6. Ил. Удобрение собирается в «стоячих» водоемах – озерах, прудах. Содержит растительные и животные включения: по доле азота опережает навоз в 4 раза.

Не забывайте о приготовлении «зеленых настоев» из ботвы культурных растений, сорных трав. Самое эффективное удобрение – из крапивы, одуванчиков. Составы готовят по простой схеме:

  1. Измельчите зеленую массу лопатой, засыпьте в бочку, залейте водой.
  2. Настаивайте 7-14 дней, периодически перемешивая.
  3. Помутнение жидкости, появление неприятного запаха – признак готовности.

«Зеленые настои» концентрированные – перед удобрением посадок их разводят водой 1:10.

Весенние удобрения для сада

Чтобы собрать завидный урожай фруктов и ягод, не пропустите весеннюю подкормку многолетних плодовых посадок. Первая подкормка сада – азотная. Этот элемент первым вымывается талыми потоками из субстрата. Для удобрения плодовых деревьев я использую селитру аммиачную, мочевину, навозную жижу, настои птичьего помета. Кустарникам, деревьям требуется два весенних кормления – корневое и внекорневое.

Наверняка в вашем саду разбит цветник: уход за декоративными посадками начинается сразу же после схода снега. Первыми нуждаются в подкормке луковичные – помимо внесения удобрения цветы рыхлят, мульчируют. Им требуется следующее:

  1. Гиацинты. После появления первых всходов вносят нитрофоску, мочевину: 2 ст. ложки на 1 м2.
  2. Нарциссы. Нужны две подкормки: после проклевывания ростков и появления первых цветоносов. Подходит нитрофоска: 30 г на 1 м2.
  3. Крокусы. После формирования первых листьев нужно удобрение суперфосфатом, калием сернокислым: 20 г на 1 м2.
  4. Тюльпаны. Это украшение сада требует две подкормки: после проклевывания и появления третьего листа. Подойдет «Кемира» — цветочная либо универсальная: 1 ст. ложка на ведро (10 л) воды.
  5. Примулы. После образования первых бутончиков растение «угощают» «Кемирой» для цветов или универсальной: 1 ст. ложка на 10 л воды.
Читайте также:  Какую подкормку лучше использовать при выращивании свеклы?

Прекрасные розы также нуждаются в весеннем «обеде»:

  1. Молодые кусты. Активное цветение инициируют фосфорные составы. Розы любят органику – настой сорной травы, жидкий раствор коровяка, птичьего помета. Свежий навоз вносить не рекомендую – он обжигает корневую систему. Самый подходящий – перепревший: сухую массу разводят в воде 1:10, настаивают 7 дней. Концентрированный состав вновь разбавляют водой 1:2, после чего поливают розовые посадки.
  2. Взрослые кусты. Для таких роз нужна уже селитра аммиачная. Ее рассыпают по клумбам: 20-30 г на 1 м2. Чтобы добиться раннего цветения, рекомендую в мае подкормить розы составом: 10 г калия сульфата, 10 г суперфосфата на ведро (10 л) воды.

Для других многолетних цветов я применяю комплексные минеральные удобрения, где уже есть необходимые макро- и микроэлементы. Тут хорошо зарекомендовала себя «Кемира», «Агрикола-Аква».

Какие трудности могут возникнуть при подкормке огорода весной

При весеннем удобрении можно перестараться – перекормить растения. Характерные признаки переизбытка элементов:

  1. Азот. «Могучая» зеленая масса, темно-зеленая ботва, задержка цветения и плодоношения. Для огурцов, томатов избыток элемента опасен концентрацией нитратов в овощах.
  2. Фосфор. Пожелтение, опадение листвы, появление некротических пятен. Растение на глазах стареет, иссыхает.
  3. Калий. Неестественно длинные междоузлия, осветление листьев, задержка роста.
  4. Магний. Листья становятся черно-зелеными, скручиваются.
  5. Кальций. Побеги быстро растут, но скоро увядают. На ботве – белые пятна, иногда наполненные жидкостью.

Самый простой способ устранения проблемы – обильный полив до 12-15 л воды на 1 м2. Такая экстренная мера позволяет смыть лишние активные вещества в глубокие пласты субстрата, где они уже не усваиваются растениями. Более кардинальная мера – пересадка с отравленного участка на безопасное место.

Весеннее удобрение огорода – важное мероприятие. Самый лучший метод – комплексный: минеральные, органические составы, народные средства. Не забывайте о четкой дозировке, графике внесения, чтобы не отравить почву переизбытком питательных веществ.

Секрет богатого урожая: выбираем удобрение

Несколько простых советов, как упростить уход за кустарниками без особых затрат

Как же хочется приехать на участок и ничего не делать! Просто позагорать на солнышке, нажарить шашлыков и как следует отдохнуть от рабочих будней. Но и тут работы непочатый край – полить, прополоть, подкормить, обрезать. Что-то делать в любом случае придется, но если учесть некоторые моменты, в дальнейшем труда потратите меньше.

Малина: 3 полезных совета

1. Ограничьте ее территорию. Малина, как известно, любит разрастаться вширь. И вряд ли кому-то понравится, если ее побеги начнут вылезать на соседних грядках с овощами или в цветнике. Поэтому при посадке сразу сделайте для нее барьер. Обозначьте границы малинника и вкопайте по всему периметру листы железа или шифера на глубину 50 см.

2. Оставляйте только самые ранние побеги. Эта культура дает отростки в течение всего лета, но те, что появляются к концу сезона, обычно бестолковые – они не успевают вызреть и зимой часто подмерзают. И по весне придется вырезать кучу засохших веток. Так что возьмите за правило: самые первые побеги оставлять, а все, которые появятся позже, срывать, пока они еще маленькие. Это проще, чем резать грубый сухостой. Да и малина не будет растрачивать лишние силы, все полезные вещества пустит на урожай.

3. Мульчируйте почву. Малина – редкостная водохлебка, «пить» она любит много. А чтобы не поливать почву каждые выходные, насыпьте в малиннике толстый слой перегноя, сена или соломы.

Смородина: 3 главных правила

Эта ягодная культура довольно неприхотлива. А если учесть несколько важных моментов, ухода за ней будет еще меньше.

1. Поливайте до налива ягод, подсушивайте после. Смородина – культура влаголюбивая, поливать ее надо часто, но не все лето. Много воды ей требуется до того момента, когда начнут наливаться ягоды. Затем с водой надо повременить, пока не соберете урожай. Иначе ягоды будут трескаться и вы потеряете часть урожая.

2. Подстелите под кусты соломку. По правилам агротехники смородину надо поливать раз в две недели (2–3 ведра на куст). Но эту работу можно сократить, если почву замульчировать соломой, сеном или перегноем слоем 10–15 см. Тогда влага станет испаряться не слишком интенсивно и поливать кусты можно будет всего раз в месяц.

3. Сажайте наклонно. Вряд ли кому-то придет в голову посадить яблоню под наклоном, – она ведь все равно потянется к солнцу и ствол вырастет кривой. Тоже самое и у других растений. А вот смородина – исключение. Если воткнуть ее прямо, она долгое время будет расти одной веткой. А вот если посадить под углом 45о, из земли уже в первый год вылезет множество мощных побегов. А значит, и урожай впоследствии будет выше. Но это уже совет на будущее.

Крыжовник: 3 важных момента

Слово «крыжовник» не случайно, видимо, мужского рода. Как любой мужик он любит покушать, и чтобы ему никто не мешал. А отсюда вытекают главные правила агротехники.

1. Хорошо кормите. Крыжовник – очень плодовитый кустарник, ягод на нем созревает много, а они выносят из почвы много питательных веществ. Поэтому их надо ежегодно возобновлять.

Подкармливают крыжовник дважды.

Первый раз – сразу после цветения: 10 кг перепревшего навоза или компоста разбросать под кустом. Эта подкормка поможет растению сформировать мощные побеги и повысит урожайность.

Второй – после сбора ягод: 5 ст. ложек суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия смешать, равномерно рассыпать под кустом, заделать граблями и хорошо полить. Задача этой подкормки – помочь крыжовнику заложить цветочные почки.

2. Не подселяйте соседей. Некоторые дачники в целях экономии драгоценной площади сажают между кустами крыжовника овощи или цветы. А это плохо – однолетние соседи отбирают у кустов питательные вещества. А от голодного крыжовника толку не будет.

3. Обрезайте верхушки побегов. Когда молодые побеги вырастут до максимальной длины (примерно в конце июня – начале июля) отсчитайте снизу 5–7 междоузлий и все, что выше, отрежьте. Этот простой прием позволяет повысить урожайность куста, и ягоды будут гораздо крупнее.

Облепиха: 3 простых замечания

Эта культура не всем удается, и многие дачники не горят желанием ее сажать. Тем же, кто решил обзавестись этой целебной ягодой, нужно помнить несколько важных моментов. И тогда облепиха не будет капризничать и порадует большим урожаем.

1. Покупайте саженцы только в питомниках. На рынках и в переходах, как известно, сплошной обман. А уж с облепихой и подавно. Почти наверняка можно быть уверенным, что вам продадут бесплодное мужское растение. Потому что «мужики» дают обильную поросль – копай да продавай! А у женских экземпляров отростки бывают очень редко. И в питомниках саженцы выращивают из черенков.

2. Выбирайте сорта без колючек. Или с небольшим количеством колючек – с них проще собирать урожай.

Совсем без шипов: Ажурная, Алей, Аюла, Золотой каскад, Минуса, Подруга, Солнечная, Туранская.

С минимальным количеством колючек: Августина, Алтайская, Байкальский рубин, Ватутинская, Зырянка, Красный факел, Наран, Нивелена, Огни Енисея, Рует.

3. Не удобряйте. У облепихи на корнях живут азотофиксирующие бактерии, которые могут раздобыть азот прямо из воздуха. Фосфор и калий эти деревца тоже прекрасно добывают. Если нужных элементов нет рядом, они запускают корни далеко за пределы кроны и отыскивают пропитание там. Так что внесение удобрений – пустая трата сил и времени. Существенной отдачи они не принесут.

Самые урожайные сорта

Ягод всегда хочется собрать много. А как это сделать? Первая мысль – посадить побольше кустов. Некоторые так и делают. А между тем можно ограничиться парой-тройкой растений, если выбрать самые урожайные сорта.

У большинства сортов малины средняя урожайность колеблется в пределах 50 кг с сотки. А если хотите больше, сажайте эти сорта: Нижегородец (183 кг), Рубиновое ожерелье (158 кг), Оранжевое чудо (155 кг), Элегантная (140 кг), Евразия (134 кг), Брянское диво (131 кг), Жар-птица (131 кг), Иллюзия (130 кг), Вера (до 129 кг), Золотая осень (126 кг), Колокольчик (до 120 кг), Рубин (до 120 кг), Абрикосовая (100-120 кг), Августина (117 кг), Бабье лето 2 (115 кг).

Средняя урожайность у большинства сортов черной смородины 1,5–2 кг с куста. Но есть рекордсмены, которые дают в 2–3, а то и 7 раз больше ягод! Среди них: Ксюша (до 13,8 кг), Нюра (до 7 кг), Подарок Ильиной (до 6,6 кг), Имандра 2 (6 кг), Гармония (до 6 кг), Купалинка (до 6 кг), Лама (до 5,9 кг), Сударушка (до 5,9 кг), Пигмей (до 5,7 кг), Гера (до 5,5 кг), Наташа (до 5,2 кг), Венера (до 5,1 кг), Реформа (до 5,1 кг),

В среднем один куст крыжовника дает 2–4 кг ягод. Но можно собирать в разы больше, если посадить: Хиннонмаен пунайнен (до 13 кг), Берилл (до 10 кг), Уральский розовый (до 9,6 кг), Яркий (до 7,8 кг), Шершневский (до 7,6 кг), Владил (до 7,5 кг), Родник (до 7,5 кг), Челябинский зеленый (до 7,1 кг), Эридан (до 7,1 кг), Уральский виноград (до 7 кг).

Так уж исторически сложилось, что у облепихи все сорта можно поделить на 3 группы. С малоурожайных можно собрать 5–6 кг с куста. К счастью, таких немного. Середнячки (их большинство) дают по 10–12 кг. А на самых урожайных созревает больше 15 кг ягод!

Среди них: Москвичка (21 кг), Ботаническая (до 20 кг), Московская ананасная (18,8 кг), Пантелеевская (до 17,6 кг), Минуса (17,4 кг), Чечек (16, , Иня (16,2 кг), Нивелена (16,1 кг), Саяна (до 16 кг), Рует (15,8 кг), Теньга (15, 6 кг), Гибрид Перчика (15,2 кг), Московская красавица (15 кг), Отрадная (15 кг). (c)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Баллов: 124938.00

Секретные технологии выращивания картошки. А какая красивая картошка вырастает: крупная, размером с два кулака, не меньше!

Если хозяйничать разумно, можно вдоволь вырастить огородины на минимальной площади. Например, 450 килограммов картошки из одной сотки. Не слабо!

Грядки для «второго хлеба» делают необычно узкие – 40-45 см. Сверху на грунте раскладывают компост. Это и надежная мульча, и прекрасное питание для картофеля. Под такой защитой почти не прорастает бурьян. А если и проклюнется, не надо его вырывать или выпалывать. Почему? Потому что защищает кустики картошки от жгучего солнца, а еще достает из глубин почвы питательные вещества, в том числе и для клубней.

Самое дешевое, эффективное и экологичное удобрение – компост, в котором нет ни свежего гноя, ни тем более «химии». Только органические остатки: зелье с грядок и сада, тоненькие веточки, а еще остатки огородины. Лучше всего сделать две кучи: одну закладывать с ранней весны до июля, а другую – с середины лета до осени. Чтобы быстрее перегнивало, можно поливать раствором эффективных микроорганизмов, например, «Байкал».

рядку под будущий урожай картошки следует начинать готовить с июля. Да, не удивляйтесь: как только соберете урожай, сразу мульчируйте грядку «весенним» компостом. Вот так она и зимует до самой весны. Потом добавляете компоста из летне-осенней кучи. Так, грунт никогда не бывает голым.

Но это только один из секретов технологии. Есть еще два не менее важные. Обратите внимание, на каждой грядке следует высаживать картофель только одного сорта. А что обычно делают огородники? Кидают в ямки, простите, все, что попадется под руку: и Славянку, и Адрету, и Санте, и Бела росу… Мол, вырастет. От такого хозяйствования лучше отказаться. И знаете почему? Оказывается, близкое соседство разных сортов угнетает растения. Тогда завязь под кустами образуется мелкая.

А вот – еще один секрет. Семенную картошку надо сажать не целиком, а разрезать на 8-12 частичек с глазком на каждой, из которого сформируется мощный и продуктивный куст. Что это дает? Прежде всего, экономит семенной материал. Угадайте, сколько нужно картошки для одной сотки? Только три ведра. Но главное – в другом. Дело в том, что такая операция заставляет картошку гораздо раньше активно формировать корневую систему – уже в мае-июне. Поэтому и урожай под кустом получается щедрый.

Весной перед посадкой с обеих сторон в начале и в конце рядка надо забить колышки. Между ними натянуть веревку – это ориентир. По обе стороны от него сапой выкопать канавки глубиной 10 см. Если нет соломы – подойдет и старое сено. Посадочную картошку выкладывайте на сено в шахматном порядке, осторожно, чтобы не повредить молоденькие побеги. Между клубнями – 30-35 см. Перед тем, как засыпать клубни почвой, на каждый насыпьте по полгорсти золы и грудку перегноя.

Когда первый ряд готов, отмерьте от колышков в сторону грядки полтора метра и формируйте следующий. Удивляетесь, что такое широкое междурядье? Напрасно! Не жалейте земли, садите картошку и не сомневайтесь! Клубни дадут крепкие всходы, а осенью – богатый урожай. Во-первых, картошка будет большой, потому что у нее будет простор для роста. Во-вторых, при таком широком проходе за кустами картошки гораздо легче ухаживать. В-третьих, природная вентиляция рядков предупреждает развитие гнили и грибков, а картошка еще и хорошо освещается. Соответственно и быстрее созревает.

Когда на грядке появятся первые побеги, картофель следует окучивать. Через неделю-две, когда побеги вытянутся над землей, повторите процедуру. Последний раз окучивайте картошку не сапой, а лопатой. Так лучше формировать над рядком гребень из почвы. Грядка должна иметь такой вид: над рядами – высокие гребни, а между ними – борозда. Это очень важно, потому что дождевым летом в борозду будет стекать лишняя влага. А солома – идеальный дренаж: если лето с ливнями, она забирает избыток влаги, если засушливое – накапливает и надежно сохраняет на протяжении месяца.

Технология выращивания картошки в соломе дает положительный результат независимо от погоды. Даже на тяжелых глинистых почвах можно собирать хороший урожай. А какая красивая картошка вырастает: крупная, размером с два кулака, не меньше!
(c)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подкормка помидоров в теплице — секреты богатого урожая

Для получения крупных вкусных помидоров в теплице необходимо создать комфортные условия. Мало настроить оптимальные режимы освещенности, влажности и температуры, нужно обязательно подкармливать растения. Полезные вещества необходимы для всех культур. Помидоры не исключение. Однако внесение дополнительного питания должно основываться на знании агротехники распространенной ягоды. В этой статье ответим на вопрос, какими удобрениями необходимо подкармливать помидоры в теплице.

В каких микро- и макроэлементах нуждаются тепличные помидоры

Томаты удобряют в обязательном порядке, даже если культура была высажена в плодородную землю. Почва с высоким содержанием полезных питательных веществ со временем утрачивает их, появляется необходимость восполнить дефицит. Возникает вопрос, какие подкормки любят помидоры в теплице?

Для развития овощной культуры требуется много химических элементов. Но самыми значимыми считаются удобрения, содержащие:

Создать комфортные условия необходимо для получения крупных вкусных помидоров

Важная корневая подкормка для тепличных культур. Внесение азотсодержащих веществ актуально, когда томат находится на одном из важных этапов развития, а именно:

  1. Пересадки рассады.
  2. Формирования завязей у большинства кустов.

Если рассада была выращена при низкой освещенности, то она ослабленная, вялая. Такие растения требуют обязательного внесения азота после пересадки. Но делать это нужно не ранее, чем через 10 дней, чтобы растение успело адаптироваться к открытому грунту. Азотосодержащее удобрение способствует укреплению саженца и интенсивному росту помидоров.

Калий

Томаты — культура, которая быстро развивается и созревает. Калий является важным макроэлементом для них. Подкормка с содержанием этого химического элемента необходима помидорам на всех этапах развития.

Влияние удобрения с калием на рассаду:

  • способствует формированию стебля;
  • помогает завязыванию плодов;
  • положительно влияет на сортовые и вкусовые качества томатов;
  • улучшает внешний вид помидоров.

Калий укрепляет томаты, делает их более устойчивыми к болезням. Вносить подкормку рекомендуют во время появления 3 и 4 настоящих листьев, в период формирования завязей и до созревания плодов.

Подкормка с содержанием калия необходима помидорам на всех этапах развития

Читайте также:  Древесная зола

Фосфор

Способствует развитию сильной разветвленной корневой системы, делает растение устойчивым к неблагоприятным условиям. Фосфор помогает культуре усваивать другие полезные вещества, азот – в том числе. Первую подкормку производят после высаживания рассады в теплицу. При дефиците фосфора наблюдается замедление созревания плодов, сворачивание листовой пластинки.

Именно этот микроэлемент обуславливает размер плода, его качество, насыщенность органическими веществами. Обогащают растение бором, растворив 2 г борной кислоты в 10 литрах воды. На основе этого вещества можно сделать средство для стимулирования раннего формирования завязи. Для этого готовят водный раствор борной кислоты (1 г порошка на литр горячей воды).

Марганец

Микроэлемент ускоряет рост томатов. Марганец способствует нормальному процессу фотосинтеза и повышает устойчивость помидоров к различным заболеваниям. При дефиците марганца замечается замедление роста, листья становятся мельче, на них появляются желтоватые пятна, побеги вытягиваются.

Магний

Играет значительную роль в вегетационный период. Подкормка с магнием способствует правильному формированию завязи, развитию плодов. При недостатке макроэлемента наблюдается обесцвечивание листьев, при этом прожилки сохраняют естественный зеленый цвет.

В вегетационный период играет значительную роль магний

Способы введения подкормки

Удобрение можно вносить разными методами. Традиционным способом введения считается корневая подкормка. Однако питать томаты можно по-разному.

Внекорневая

Под этим способом введения понимают опрыскивание листьев и стеблей помидоров. Прием более избирательный, ведь позволяет растению впитывать исключительно дефицитные химические элементы, в то время как корень поглощает все вещества, находящиеся в почве. Прием эффективный, так как после опрыскивания результат можно получить спустя короткое время.

Корневая подкормка

Классический способ использования удобрения. Это внесение в почву минеральных или органических веществ. Делится на два вида: внутрипочвенный или поверхностный. Эффект после подкормки наблюдается спустя некоторое время, обычно – через три недели.

Органические удобрения для тепличных томатов

Нередко огородники используют народные средства как подкормку для помидоров, произрастающих в теплице. Обычно, это органические вещества, но встречаются и химические соединения. Самым распространенным удобрением для теплицы под помидоры считается навоз. Есть и другие эффективные органические подкормки, доступные современным огородникам. Рассмотрим, какими удобрениями можно подкармливать помидоры в условиях теплицы.

Около года требуется для приготовления качественного компоста

Компост

Если выполняется посадка помидоров в теплице, изготовленной из поликарбоната, то регулярно используется это удобрение, знакомое всем опытным огородникам. Для приготовления качественного компоста требуется около года. Для этого в проветриваемый бурт складывают кухонные отходы и растительные остатки. Потом это своеобразное сооружение проливают горячей водой (до 70 градусов). Температура уничтожает грибы, паразитов и вредоносные бактерии. В результате получается смесь с запахом земли. Это вещество богато органическими соединениями.

Навоз

Также часто используется как удобрение при посадке помидоров в теплицу. Навоз содержит много питательных веществ, способствующих развитию томатов. Внесение подкормки улучшает свойства грунта, его структуру. Свежий навоз нужно вводить осенью, под перекопку. Он должен разложиться в земле до посадки культур. А вот перепревший можно вносить и весной.

Отличное удобрение для нейтральных и кислых почв. В ней содержится большое количество соединений кальция. Этот химический элемент играет важную роль в развитии томатов, в том числе и тепличных.

Соли, входящие в состав золы, выполняют следующие функции:

  • сульфат кальция — способствует интенсивному росту и развитию культур;
  • силикат кальция — помогает растению усваивать витамины и пектины из грунта, подкормок;
  • хлорид кальция — улучшает процесс фотосинтеза;
  • карбонат кальция — обеспечивает нормальное протекание биохимических реакций.

Из названных солей больше всего вопросов возникает по хлориду кальция. Многие огородники скептически относятся к данному веществу, так как сомневаются в его пользе для растений.

Зола играет важную роль в развитии томатов

Дрожжи

В подкормке содержится много полезных органических соединений: углеводов, витаминов группы В, белков. В ней есть достаточное количество минеральных веществ. Для подкормки помидоров дрожжами в теплице, в том числе из поликарбоната, не требуется приобретения дорогих компонентов. Обычно рецепты бюджетные, и им легко следовать.

Одним из самых эффективных средств считается подкормка помидоров в теплице дрожжами с сахаром. Возьмите 100 г сухого продукта и растворите его в 10 л воды (обязательно теплой). Теперь добавьте 2 ст. л. сахара. Масса должна на протяжении двух часов настояться. Полученную смесь разведите в 50 л воды и поливайте томаты под корень. Дрожжевая подкормка помидоров в теплице стимулирует рост овощей. Удобрение способствует правильному протеканию биохимических реакций, улучшается обмен веществ.

Один из самых популярных народных методов. Подкормка помидоров йодом в теплице полезна для культуры и абсолютно безопасна для растений и человека. Небольшие количества элемента способствуют улучшению азотного обмена, повышению урожайности, укреплению корневой системы. При недостатке йода томаты становятся менее стойкими к заболеваниям, рассада плохо растет.

Минеральные средства

Опытные огородники знают, что без такой подкормки весной не обойтись. Чтобы получить хороший урожай, рекомендуется использовать комплексные удобрения для помидоров в теплице, сочетая минеральные вещества с органическими. Такой подход обеспечит растение сразу несколькими важными химическими элементами.

Стимулирует рост овощей дрожжевая подкормка

Основные виды минеральных удобрений представлены:

  • калийными: сульфатом калия, нитрофоской (смесью калия, азота и фосфора);
  • азотными: азотнокислым аммонием, карбамидом;
  • фосфорными: суперфосфатом.

«Здравень» — универсальный препарат для подкормки. В его состав входят самые важные химические элементы для развития томатов: N, К, P, Fe и Mn. Это оптимальная комбинация веществ, обеспечивающая интенсивный и правильный рост культур. Новички часто интересуются, когда начинать подкормку помидор в теплице «Здравнем». Удобрять томаты нужно с момента появления 2-3 листиков.

Сроки и технология проведения процедуры

От того, как вы будете ухаживать в теплице за помидорами и использовать подкормки, зависит качество урожая. Если удобрения вносить не вовремя, то толку от них будет мало.

Томаты на разных этапах развития имеют потребность в определенных веществах. Поэтому подкормка помидоров в теплице для начинающих огородников иногда становится сложным занятием. Выясним, какие удобрения требуются томатам на той или иной стадии развития.

При проращивании семян

В некоторых случаях подкормка не требуется. Например, если вы купили семена у надежного производителя. Их обрабатывают необходимыми препаратами, поэтому в дополнительном удобрении смысла нет. А вот если вы посадили собственноручно собранные семена томатов, то их желательно выдержать некоторое время в растворе марганцовки.

В определенных веществах имеют потребность томаты на разных этапах развития

Первую подкормку стоит делать спустя 15 дней после пикирования рассады. Для этого рекомендуется использовать комплексное удобрение. При этом стоит обратить внимание на форму микроэлементов. Лучше приобретать подкормку хелатной формы для молодых растений. Если обработать почву сульфатной формой, то прорастающие культуры попросту не смогут впитать нужные вещества.

Если томаты плохо растут, следует вторично их подкормить. Важно: разница между первым и вторым удобрением должна составлять не менее 10 дней.

В качестве подкормки применяют специальную купленную смесь, но можно сделать ее самостоятельно.

Для этого возьмите следующие ингредиенты:

  • сернокислый калий (3 г);
  • суперфосфат (8 г);
  • аммиачная селитра (1 г).

Эти компоненты разводят в 1 л воды. Объема достаточно на опрыскивание 2 кустов помидоров.

После высадки рассады

В первую очередь раствором марганца обработайте лунки. Сделайте это до посадки растений. Также в грунт стоит посыпать немного золы (примерно 100 г в каждую ямку). Внесение минеральных удобрений при высадке помидоров в теплицу повредит корешки рассады, поэтому не спешите вносить в почву такие средства. Не рекомендуется закладывать в лунки навоз и перегной. После посадки помидоров в теплице через определенное время также требуется подкормка.

Спустя 15 дней после пикирования рассады стоит делать первую подкормку

Обратите внимание на то, как выглядит рассада. Если кусты находятся в стрессовом состоянии, то их нужно поддержать. Сделать это можно при помощи зеленого настоя. Для приготовления подойдет крапива и подорожник. Важно: сорные травы использовать не стоит. Собранную зелень смешайте с коровяком и древесной золой и оставьте на 2 суток. После этого полученную массу разбавьте водой (на 1 часть настоя 8 частей воды). На 1 куст норма внесения составляет около 2 л.

Первая полноценная подкормка помидоров производится спустя 2 недели после высадки в теплицу. В качестве удобрения продуктивен раствор на основе коровяка с суперфосфатом. Не менее эффективна подкормка помидоров в теплице при помощи помета. На 1/3 часть ведра высушенной органики берется 1 ведро воды. Смесь настаивайте на протяжении недели. Далее раствор следует разбавить водой в соотношении 1:10. Одно растение нужно удобрить 1 л полученного раствора. Ослабленные томаты нужно подкормить через 10 дней тем же средством.

В период цветения

Это важный период для растения. Томаты на данном этапе испытывают острый дефицит калия и фосфора. При этом азота в растениях больше, чем нужно, поэтому удобрений с данным химическим элементом использовать не стоит. В противном случае процесс цветения будет заторможен, растение наберет излишнюю зеленую массу.

На данном этапе будут полезны следующие подкормки:

  • дрожжи;
  • борная кислота;
  • стандартные калийные и фосфорные удобрения.

Чтобы ускорить развитие растения, нужно не только подкармливать культуры, но и регулярно проветривать теплицу. Сквозняки позволят быстрее опыляться томатам, так как в закрытом помещении это происходит очень медленно. Можно немного ускорить процесс встряхиванием цветоносов.

Во время плодоношения

Мнения огородников на счет того, стоит ли удобрять томаты в этот период, разные. Обычно используют нитрофоску для стимуляции раннего созревания томатов и увеличения урожая. Некоторые овощеводы отдают предпочтение органическим удобрениям для помидоров, произрастающих в теплице. Самым распространенным рецептом считается средство на основе золы. Приготовить такую подкормку можно самостоятельно.

Компоненты:

  • 5 л горячей воды;
  • 2 л золы;
  • 1 бутылка йода;
  • 10 г борной кислоты.

Самые простые удобрения для богатого урожая в закладки 89

НАТУРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

БАНАНОВАЯ КОЖУРА

Содержит кальций и азот. Закопайте ее под кустик не очень глубоко, и она будет помогать ему расти. Такую подкормку просто обожают розы. Они начинают цвести в два раза интенсивнее. Кожуру банана также можно периодически добавлять в компостную кучу.

КОФЕЙНАЯ ГУЩА

Гуща, оставшаяся в турке или в кофеварке, для растений просто незаменима. И вот почему:

  • ее можно вносить в качестве удобрения под растения, которым нужна кислая почва: розы, рододендроны и т.д. Цветы приобретают более насыщенный цвет и аромат;
  • можно подкормить морковь, томаты и дыни, смешав стакан кофейной гущи в ведре воды и настояв удобрение в течение ночи;
  • если использовать гущу в качестве мульчирующего слоя, она поможет растениям сохранять влагу в жаркие дни и не даст сорнякам разрастаться;
  • а если перемешать семена редиса или моркови с молотым кофе перед посадкой, вы удвоите свой урожай!

КАКОЕ УДОБРЕНИЕ ВНОСИТЬ: ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА

Это лучший источник кальция, а также калия и фосфора, которая обеспечит питание овощам и цветам, так что ее никогда не стоит выбрасывать, от сырых яиц особенно!, там больше полезных элементов. Что делать со скорлупой:

  • если хотите, промойте и оставьте подсохнуть на один-два дня;
  • затем положите в пакет и измельчите, потоптав ее ногами (также можно измельчить в блендере, или в ступке);
  • посыпьте шелуху вокруг растений и под ними. Помимо отличной подкормки, вы получаете защиту от слизней и улиток, которые не любят ползать по чему-либо острому и шершавому, и просто не подберутся к кустам.

ОСТАТКИ ОТ РЫБЫ

Содержат азот, фосфор, калий. Наверняка, вы слышали не раз жутковатые истории о том, как чья-либо соседка или бабушка закапывает под кусты рыбные головы. Делается это не зря, рыбные отходы полезны для растений, например для роз.

ДРОЖЖИ И ХЛЕБ – УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ОГОРОДА

Дрожжевой хлеб или обычные дрожжи — это стимулятор корнеообразования, а следовательно и активного роста, и здоровья самого растения. Вы же знаете выражение “расти, как на дрожжах”. Оно, конечно, справедливо. Доказано, что дрожжи ускоряют появление корней на 10- 12 дней, а сами растения становятся намного сильнее. Дрожжами можно подкармливать почти все, но особенно любят их пионы, земляника, клубника и овощи.

  • удобрение можно сделать как из обычных дрожжей, разведя их с водой (100 г. на ведро воды), так и из дрожжевого (черного) хлеба. Также разведя его с водой и настояв в течение суток.
  • хлебные и дрожжевые подкорми хорошо сочетать с внесением золы, которая восполнит недостаток кальция.

Если вымочить в медовом растворе черенки плодовых культур, а еще хризантемы, виноград, гвоздики, огурцы и томаты, они лучше приживутся и будут расти намного быстрее.Мед также очень любят использовать опытные садоводы для привлечения пчел, чтобы они опыляли плодовые растения, пока те цветут. Говорят, что плодов в этом случае будет вдвое больше!

  • для вымачивания черенков 1-2 ложки меда разводят в ведре воды и оставляют в нем растения на 8-12 часов;
  • для повышения количества будущих плодов на деревьях — в период цветения их опрыскивают медовым раствором в тех же пропорциях (ложка на ведро воды).

СПИТОЙ ЧАЙ

Возможно, вы знаете, что многие поливают спитой заваркой комнатные растения. Также можно поступать и с огородными культурами. Если поливать их оставшейся заваркой, они получать массу полезных веществ, которые содержатся в чае и которых нет в обычной воде.

  • Является хорошей, а главное, натуральной альтернативой фунгицидам — химическим препаратам для борьбы с грибковыми заболеваниями. Разведите 3-4 столовые ложки соды в 3 литрах воды и полейте почву вокруг растений. (сода помогает также бороться с несъедобными грибами, которые иногда совсем невпопад выскакивают на грядках или клумбах.);
  • Хотите чтобы помидоры были слаще? Тогда подсыпьте небольшое количество соды под куст вокруг растения, стараясь не попадать на листья. Сода снижает кислотность почвы, что улучшает вкус томатов;
  • Сода, также, как и яичная скорлупа может применяться в борьбе со слизнями, если посыпать их содой, они быстро погибнут.

МОЛОКО

Богатое кальцием и другими полезными элементами, молоко — это не только хорошая подкормка для растений, но и мощный защитный барьер от насекомых-вредителей и болезней.

  • Молоко разводят с водой из расчета 1:4, а иногда добавляют несколько капель йода. Такую подкормку особенно любят помидоры и перец;
  • для защиты от насекомых и болезней молочным раствором опрыскивают листочки.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА

Ей можно удобрять почти все растения, особенно те, которые желтеют и начинают увядать. Поэтому луковую шелуху не выбрасывайте, а все время собирайте, подсушивайте ее и складывайте в мешочек из ткани. Применение удобрений:

  • измельченную шелуху можно добавлять в землю перед посадкой растений;
  • подкармливать растения приготовленным раствором: 1 стакан шелухи размешайте в ведре воды, доведите до кипения, оставьте на 2-3 часа, а затем процедите и поливайте растения. Можно лить не только под корень, но и на листья. Отлично действует такое удобрение на томаты, перец, морковь, огурцы, кабачки и тыкву.
  • либо опрыскивать растения настоем: 4 стакана шелухи на 2 л горячей воды. Оставьте на 2 дня, процедите, разведите в 2 раза водой и поливайте. Это поможет избавиться от паутинного клеща, трипса, тли, колорадского жука и плодоножки.

КРАПИВА

Настой из крапивы — это одно из лучших средств для подкормки всех растений, цветов, кустов и деревьев. Ее называют «растительным мясом», так как в ней содержится больше всего белка, а в молодой – аскорбиновой кислоты больше, чем в черной смородине.

Чтобы подготовить подкормку, скосите крапиву, подсушите на солнце и залейте водой. Оставьте настой на две недели, ежедневно помешивая. Это отличное удобрение при посадке!

Если крапивы много, то ее можно высушить и сжечь. Зола, по содержанию азота и калия будет в несколько раз превосходить древесную.

Ссылка на основную публикацию